Plantas y más

Girasol

2010-07-27T01:38:00.000-07:00

El Girasol, procedente de América, es una flor muy conocida. Se cultiva por semillas y tiene leyenda de mágica. Son flores muy altas. Para el verano ya se puede hacer una cosecha fructífera. Los girasoles amarillos son los más populares. De ahí viene su nombre, ya que recuerdan al astro Sol.

Jardín y mar

2010-07-22T00:45:00.000-07:00

Si se vive cerca del mar y se tiene jardín, lo primero felicitar a la persona por tener esos placeres de dioses. Lo segundo es que hay que saber que esa cercanía con el mar afecta a las plantas. Se arrastra mucha arena con el viento. Debemos elegir un terreno arenoso. Para regar es buena el agua de lluvia.

También se puede poner un cortavientos. Los setos nos servirán para ellos. No hay que tener plantas delicadas. Se recomienda poner plantas resistentes como la mandioca.

El repollo

2010-07-13T01:33:00.000-07:00

Hoy te hablamos del cultivo del repollo. Se reproduce mediante semilla y deben cultivarse cuando acaba el verano. El suelo ha de ser fértil. Es bastante resistente a las heladas.

Se necesita echar mucha agua en el riego. Además hay que tener cuidado con las malas hierbas. Se debe recoger antes que aparezcan flores o no podremos consumirlo. Las enfermedades más comunes que tiene son la hernia de col y la mariposa de col.

Las crasas

2010-07-06T05:00:00.000-07:00

Estos cactus, familia a la que pertence la Echeveria Elegans, son muy resistentes. No necesitan demasiados cuidados. Crecen en climas hostiles en los que muchas personas no podrían hacerlo. Es muy resistente a plagas y enfermedades como la cochinilla. Debe regarse muy poco en invierno y plantarlas por semillas. El riego es mejor que falte a que sobre y se ahogue.

Diente de León

2010-06-29T01:22:00.000-07:00

Estas flores son hermafroditas con tallo hueco, hoja perenne y pueden alcanzar una altura de 40 centímetros. Las semillas se deben sembrar a pocos milímetros bajo tierra. El abono se hace por sustrato.

Se riega cada dos ó tres días y necesita mucha luz y más en verano. La planta es para suelos, no maceteros. El diente de León tiene usos medicinales y alimentarios. Sirve como laxante y tónico. La planta es comestible.

Gardenias

2010-06-24T02:04:00.000-07:00

Las gardenias son arbustos muy bellos. Eso sí, necesitan condiciones ambientales muy específicas para su correcto desarrollo. Necesitan humedad y clima cálido. Entre 15 grados y 18 es lo perfecto. También necesitan mucho riego y agradecen el agua lluviosa. No se nos puede olvidar el abono, que debe ser cada dos semanas en primavera y en verano con fertilizante líquido.

La gardenia tiene unos usos médicos. Ayuda a provocar abortos en los primeros meses del embarazo. Pero su uso general se da en jardines por su belleza.

La procesionaria

2010-06-15T00:36:00.000-07:00

Hoy os hablamos de una plaga que afecta sobre todo a los pinos, aunque también ataca a cedros y abetos. Se reproducen durante el verano y en otoño crecen las orugas. Se alimentan de la cícula de los pinos y producen que se sequen.

Sobre todo ataca al pino canario, al silvestre y al laricio. Se puede acabar con esta plaga destruyendo los bolsones, poniendo trampas de feromonas, con inhibidores del crecimiento e incluso pulverizando con insecticidas químicos.

El abeto

2010-06-02T02:21:00.000-07:00

Originario del centro y sur de Europa, el abeto común es de la familia de las pináceas. Es un árbol que puede decorar interiores y exteriores y puede llegar a medir 50 metros. Su hoja es perenne.

Se siembra de forma directa y se debe comprar en maceta para mantenerlo como planta de interior. La luz no es un gran problema. Se debe regar a diario. Sus plagas son los ácaros o araña roja y el pulgón.

¿Sabías que se usa para atacar la tos con infusiones? Los médicos usaban sus hojas para mitigar afecciones de pulmón y asma.

La Cica

2010-05-26T04:32:00.000-07:00

Hoy hablamos de la Cica, originaria de China y Japón. Pueden llegar a medir dos metros y tienen un color verde brillante. Es parecido a una palmera. Hay que abonarlas en primavera y si se echa fertilizante, que sea muy poco. Se debe regar cada 14 días y pide mucha luz.

Los climas cálidos y tropicales son perfectos para la Cica. Hay que realizar un trasplante en primavera cada trienio. Pueden tomar muchas formas. Los perros no deben acercarse a la cica ya que es una planta venenosa para ellos.

Árbol de Guayaba

2010-05-04T00:55:00.000-07:00

Este árbol pertenece a la familia de los combreteaceae y también es llamado Surá o Guayabo de montaña. Como podéis imaginar tiene origen tropical, como la lantana o la afelandra. Sus hojas son más anchas en las aristas y puede superar los 40 metros de altitud. Apenas necesitan luz y su temperatura adecuada es la media.

¿Sabías que la guayaba tiene 7 veces más vitamina C que la naranja? Éstas maduran entre enero y abril y son bastante jugosas. Además la madera de este árbol es muy útil para la ebanistería.

El pino, ese inmortal

2010-04-27T00:49:00.000-07:00

Esta conífera es conocida por todos como pino. Es símbolo de la inmortalidad para los asiáticos. Esto se debe a que es de hoja perenne y mientras los demás árboles se deshojan, éste se mantiene intacto. Algunos han llegado a tener más de 4.500 años.

La resina del pino se ha usado con fines curativos desde los tiempos de Roma. Tanto, que sirve para la elaboración del aloe vera. También su corteza y raíz se usaban para crear alimentos. Otro de sus usos es la elaboración de muebles con su madera. También es un rompevientos.

Además, tiene facultades terapéuticas. Se utiliza para curar problemas respiratorios y sus hojas disminuyen dolores en articulaciones e incluso el reuma. Como podéis ver, es un árbol lleno de vida.

Flores resistentes a las bajas temperaturas

2010-04-20T00:17:00.000-07:00

Ahora que llega el buen tiempo es más fácil que nuestro jardín se llene de belleza pero en épocas frías también podemos tener flores fuertes en nuestro jardín. Es el caso de la bergenia, el galanthus o el crocus. No sólo hay que tener flores en primavera, si podemos tener un jardín bien cuidado y bonito todo el año ¿Por qué no hacerlo?

Los cuidados son muy parecidos. Tanto los galanthus como los crocus se colocan donde haya sombra. Eso sí, no debe haber charcos donde los plantemos y el otoño será su mejor estación. En especial, los crocus son plantas, que si se plantan en colectivo dotan de una gran coloridad al jardín.

El romero

2010-04-14T00:48:00.000-07:00

El romero o Rosmarinus officinalis es una flor proveniente de la región mediterránea. Sus hojas son de dos colores, verde y blanco y sus flores pueden llegar a medir cinco metros. Son de color violeta, rosa y/o blanco.

Para su mantenimiento hay que regarlas lo justo y se crían en todo tipo de suelos. Eso sí, necesitan mucha luz y florecen en otoño y primavera ¿Sabes que es un símbolo de buena suerte en Navidad? Además elimina plagas.

Tres flores para tu jardín en primavera

2010-04-07T01:10:00.000-07:00

Hay tres flores que destacan en primavera: Jacinto, narciso y tulipán. Se pueden plantar los bulbos en el jardín por la parte externa y por la interna.

Hay que plantarlos en otoño. Deben estar bien abonados y recibir mucha luz. Aún así, hay que regar de forma constante y medida. Hay que evitar a unos enemigos acérrimos de las hojas de los bulbos, los caracoles. Para evitarles, echaremos cebo granulado que hace de veneno para ellos. Basta con que conozcáis bien a los enemigos de vuestras plantas para que les venzáis.

El acebo

2010-03-30T02:33:00.000-07:00

Este tipo de planta tiene las hojas espinosas y oscuras. Su tallo es leñoso y puede alcanzar los diez metros.

Para su mantenimiento es necesario darle abono que contenga nitrógeno y regarlo bien ya que se planta en terrenos secos. Como es lógico, necesitará más agua en verano. La luz que le de, a poder ser, que sea indirecta. Además le viene bien el frío y la humedad. Se debe podar al final del otoño y no admite los trasplantes.

El acebo tiene muchos usos. Normalmente sirve para decorar jardines pero también puede servir como adorno de navidad e incluso tranquilizante.

Llega la primavera

2010-03-17T03:53:00.000-07:00

Los árboles y las plantas ya anticipan la llegada de la primavera. Empiezan a florecer y a desprender aromas. Los colores intensos se introducen por su sólo en nuestros jardines. El ambiente se llena de contrastes originales y esplendor e invita a dar un paseo.

El almendro es un árbol que aporta una sensación de paz interior y de bienestar que son muy necesarios teniendo en cuenta la vida que llevamos casi todos. El almendro proviene de Asia, pero también se cultiva en otras partes del mundo con por ejemplo en el Mediterráneo. Su encanto se debe a sus flores y posterior frutas, que se utilizan como alimento y también en la cosmética.

El cerezo, por su parte, florece a finales de marzo. Pero los frutos aparecen en mayo. Necesita ambientes húmedos y es muy resistente a las temporadas frías. Se trata de una fruta muy rica con muchas vitaminas y minerales, pero también este árbol suele utilizarse para la realización de muebles, debido a su calidad y resistencia.

Albahaca: medicinal y aromática

2010-03-10T02:32:00.000-08:00

Características:

Las hojas de esta planta son de color verde, son ovales y de textura sedosa. Se cortan periódicamente. Los colores de las flores son blanco y lavanda. Florece en verano. El tallo puede alcanzar medio metro.

Cuidados:

Las semillas se siembra en semilleros a finales de invierno. Si se siembra en macetas en un invernadero, se hace a mediados de la primavera. El suelo se abona antes de sembrar. Se emplean productos orgánicos, no son recomendables son fertilizantes excesivos. El riego debe ser abundante. En cuanto a la luz, debe estar a pleno sol. Se acomoda a climas cálidos. Una vez que crezca se transplanta al suelo.

Para prolongar la duración de sus propiedades se secan las hojas tiernas dispuestas boca abajo en un lugar ventilado y oscuro. También las podemos congelar. Las hojas se pueden usar en la cocina- la comida o en bebidas enérgicas. Las infusiones de esta planta se usan contra la halitosis y para combatir la caída del cabello.

Muérdago

2010-03-05T02:50:00.000-08:00

Características:
Las flores del muérdago son de color amarillo. Las hojas de este arbusto son tres veces más duraderas que las de los demás. Por otra parte, es importante saber que puede llegar a medir más de un metro. Florece a principios de primavera y enraiza sobre el tejido de otras especies.

¿Qué cuidado necesita?
Se debe regar la planta de la que se alimenta directamente. Es conveniente saber que es complicado multiplicarla. Para conseguirlo, las semillas se depositan sobre la planta huésped. Las bayas se recortan en otoño, las ramas- en el invierno. Se conserva en lugares secos y es recomendable que se saque al sol.

Es muy eficaz para las convulsiones, epilepsia, la ciática, y el lumbago. Pero se debe consumir en pequeñas cantidades, ya que si abusamos de su consumo puede tener efectos tóxicos.

En plena época navideña las ramas se usan adornando puertas y ventanas, o colgando en el techo.

La primavera se anticipa

2010-02-23T02:31:00.000-08:00

Para conseguir que las plantas florezcan antes de la llegada de la primavera, se necesita únicamente un sustrato fértil y también abonar las especies. Para que florezcan la luz es imprescindible. Una de las plantas que se recomiendan debido a que florecen antes de la llegada de la primavera, son los bulbos, narcisos, tulipanes, mimosas, etc. La camelia es la flor favorita de muchos, debido a su resistencia al cambio de las temperaturas y su duración.

Consejos:

Las plantas que se colocan deben ser saludables para poder resistir a los cambios de la temperatura. El abono de la especie se debe realizar dos semanas antes de su auge. Otro truco para que no envejezcan rápido, es no colocarlas muy cerca las unas de las otras. El riego es otro factor a tener en cuanta. Hay plantas que necesitan más cuidados, en este sentido.

El poto, una trepadora para el interior

2009-11-10T08:28:00.000-08:00

Cuando buscamos crear un ambiente acogedor en el hogar, los elementos vegetales son uno de los recursos fundamentales. Tallos cortados, arreglos con flores secas y, cómo no, todo tipo de plantas de interior nos ayudarán a conseguir un estilo propio en recibidores o salones. Entre las más populares encontramos el poto, del género epipremmum, que pertenece a la familia de las aráceas.

Esta liana trepadora es una planta que no necesita muchos cuidados, originaria de zonas tropicales de Asia y el Pacífico. Además, posee una alta resistencia a periodos de sequía y a la contaminación. Su rápido crecimiento ocupará el espacio reservado para ella en poco tiempo, llenando de hojas nuestro lugar elegido: puede alcanzar los 40 cm. en un solo año.

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El Jazmín, planta trepadora (III)

2009-10-14T03:22:00.000-07:00

Usos del jazmín

Uno de los usos más comunes de estas trepadoras tienen lugar en el sur y sureste de Asia, en donde las mujeres las suelen utilizar para sujetarse el pelo a modo decorativo. También es muy utilizada a la hora de hacer té, por su aroma y su sabor dulce. Asimismo, es importante recalcar que actualmente es usado a modo de ambientador e incienso para los casas.

Muchas especies de esta planta conservan en su interior un aceite muy especial, con el que se pueden elaborar fragancias para hacer perfumes. También se usa para levantar el ánimo, ya que proporciona energía y mucha vitalidad. Esta cualidad hace que se recomiende a personas que sufren problemas de depresión. Las mujeres, por otra parte, utilizan óleo para calmar los calambres menstruales, para realizar baños relajantes y masajes que reduzcan el estrés muscular.

Por último, el aceite de jazmín es afrodisíaco, ya que aumenta la libido de ambos sexos. En los hombres es utilizado para curar la impotencia y aumentar la fertilidad. El aceite de esta planta puede ser mezclado con otros, consiguiendo numerosos beneficios en el cuerpo humano y mejorando la calidad de vida de los mismos.

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El Jazmín, planta trepadora (II)

2009-08-13T14:10:00.000-07:00

Cuidados del jazmín
Este tipo de arbustos se desarrolla y crecen más rápidamente en suelos fértiles y frescos. Es conveniente que la base de la planta se encuentre posicionada en una zona donde la sombra sea predominante. Esto se debe a que el jazmín crece con más facilidad si la raíz se mantiene fresca. En este sentido, si esta planta se encuentra en un clima que no sea tropical, la opción más recomendable para su cuidado sería resguardarla de los fuertes vientos fríos del invierno.

Por otra parte, si se quiere conseguir un mayor número de flores es aconsejable que se pode antes de que comiencen a hacer su aparición las flores. Por otro lado, si se quiere favorecer la floración nueva sobre las ramas más jóvenes, se realizará una poda enérgica después de la floración. De esta manera crecerán más fuertes y resistirán mejor las bajas temperaturas.

En cuanto a la manera más adecuada de regar estas plantas reside en hacerlo una vez por semana cuando los jazmines están en el jardín o al aire libre. En cambio si se encuentra en una maceta, en donde el espacio es más reducido, es conveniente que se riegue de tres a cuatro días por semana, para que pueda tener todos los nutrientes necesarios. Además es importante destacar que, para el mejor cuidado de los mismos, se utilicen abonos orgánicos bien descompuestos y mezclados con arena.

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El Jazmín, planta trepadora

2009-07-14T13:35:00.000-07:00

El jazmín es un arbusto del cual derivan numerosas especies. Además, es una planta que se engloba dentro de las aromáticas, ya que contiene un dulce y auténtico olor que produce una agradable sensación de bienestar. La mayoría de las especies de este particular arbusto crecen como trepadoras sobre otras e incluso, en ocasiones, también pueden ser guiadas sobre estructuras, sobre todo si son de uso doméstico.

Es originaria de las regiones tropicales y subtropicales. Tiene unas flores de gran belleza, que suelen ser blancas, aunque algunas especies las tienen de color amarillo. Estas plantas suelen plantarse principalmente por sus flores, para cultivarlas en los jardines, como planta de interior a modo de decoración o incluso como una simple flor cortada para decorar mesas.

Para que el jazmín crezca sin deteriorarse, es conveniente rociar la planta con agua, sobre todo cuando se encuentra en el interior de una casa, sin embargo no se deben mojar las flores, ya que quedan manchadas y esto provocaría la perdida de las mismas sin opción de recuperarlas.

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Podar el Aligustre (II)

2009-06-04T09:26:00.000-07:00

Poda informal
El Aligustre también se puede podar de manera “informal”, aunque, sin lugar a dudas, es más recomendable la mencionada anteriormente.

Se consigue podando únicamente cuando el arbusto lo requiere, y no forma ninguna pantalla ni se persigue ninguna forma regular. Es ideal para que lo realicen aquellas personas con poca experiencia en jardinería.

Es recomendable utilizar este tipo de recorte en arbustos o plantas que mantienen durante su crecimiento una forma más o menos definida.

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Podar el Aligustre

2009-05-19T04:37:00.000-07:00

El Aligustre es un arbusto perenne que crece tanto a pleno sol como en la sombra. Se adapta casi sin problemas a todo tipo de suelos y, además, es muy resistente a la contaminación.

Su único requisito para que dé flores es ser podado. Este proceso ha de realizarse al menos tres veces al año, principalmente en primavera, verano y otoño.

Resulta muy útil en pequeños jardines, y si se le recorta es bastante fácil conseguir setos formales o informales, según el gusto y la experiencia de cada uno.

Poda formal
Se utiliza principalmente con plantas tupidas que toleran o requieren de podas habituales, como es el caso del Aligustre.

Cuando vayas a realizar este proceso es importante que tengas en cuenta un aspecto: intenta que la base de la planta quede más ancha que la parte superior. Con esto conseguirás que la luz entre mejor a cada rincón de la planta. Además, evitarás que la planta sufra en el caso de que se deposite la nieve en ella.

Por otro lado, la poda formal permite conseguir un efecto de delimitación magnífico en jardines, separar zonas o incluso aislarlo del exterior.

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La pradera: alternativa al césped (III)

2009-04-30T05:16:00.000-07:00

Completa todo el ciclo anual
Una pradera que no cambia su aspecto en ninguna estación es lo más parecido a una planta artificial. Lo mas bello de los seres vivos es su capacidad de crecimiento, cambio y reproducción. Si congelamos los ciclos naturales, por ejemplo en un campo de fútbol o de golf, que debe mantenerse verde porque el juego así lo requiere, lo aceptamos, pero teniendo en cuenta que perdemos gran parte de la belleza de un prado: su naturalidad.

La pradera consume diez veces menos de agua que un césped. Mientras que éste necesita 30 minutos de riego, distribuidos en dos veces al día; la pradera sólo necesita de 3 a 5 minutos una vez al día. La diferencia de consumo es tan grande como la estética, ya que las flores silvestres necesitan muy poco consumo de agua, menor frecuencia de corte, atraen las mariposas y facilitan la polinización de otras especies vegetales. Al sembrar una pradera estás ayudando a preservar ciertas especies que están siendo casi erradicadas de su hábitat natural por causa del desarrollo urbano.

Plantación en otoño
La mejor época para sembrar una pradera es de septiembre a noviembre, siendo el mes óptimo octubre. Secundariamente se puede hacer en primavera, pero sólo en los meses de marzo y abril, aunque, si es posible, lo realizaremos siempre en otoño.

La pradera constituye una manera ideal de contar en nuestro jardín con un manto verde, que, al contrario que el césped, está vivo y en constante evolución, siguiendo los ritmos naturales de los cambios de estaciones.

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La pradera: alternativa al césped (II)

2009-04-01T15:58:00.000-07:00

Aspecto más salvaje
Lo más acertado es recurrir a las praderas, ya que naturalizan nuestro jardín, y le confieren un carácter mas silvestre y elegante. Dejando aparte lo estético, la pradera es más sencilla de cuidar, y lo que es más importante de todo, exige mucha menos cantidad de agua, elemento tan valioso en nuestros días.

Se habla mucho de sostenibilidad, de xerojardinería, de plantas autóctonas ... Pero, a la hora de la verdad, ¿quién nos proyecta y ejecuta un xerojardín?¿Dónde adquirimos esas plantas autóctonas, cuando no sabemos ni cuáles son y ningún vivero las comercializa? Nos encontramos en un círculo vicioso: los viveros culpan al cliente de no demandar planta autóctona, pero el cliente no solicita lo que no conoce y así sucesivamente.

Flores a todo color
Centrándonos en la pradera, que es el tema que nos ocupa, ésta vive las cuatro estaciones del año, algo que no hace el césped; nos lo encontramos igual, visualmente, tanto en verano como en invierno. La pradera, por el contrario, en primavera experimenta una explosión de color y flores, en verano es una variada mezcla de verdes que en otoño reverdean más aún, y en invierno se duermen bajo un color más pardo.

Este color pardo, resulta siempre muy bello, puesto que lo natural es que una pradera, como todos los vegetales, tenga su ciclo de vida. ¿Se imaginan un invierno a la misma temperatura que un verano? Pues bien, lo mismo ocurre en este aspecto.

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La pradera: alternativa al césped

2009-03-17T11:53:00.000-07:00

Aunque nos pudiera parecer igual, no es lo mismo un césped que una pradera. El césped es una mezcla de gramíneas de diferentes familias compuesta por una variedad de dos a cinco tipos de ellas. Mientras que la pradera es una mezcla de hierbas florales con una o a lo sumo, dos.

Si nos fijamos en la naturaleza, y observamos las praderas que de manera espontánea nacen en cada zona y región de la Península Ibérica, veremos que no existe una pradera sin hierbas florales en ninguna zona climática que escojamos dentro de nuestra variada climatología.

Césped en el jardín: un error
Desde hace ya muchos años, en los jardines de viviendas unifamiliares, tanto adosadas como independientes, así como públicos, caemos en el error de no elegir praderas sino céspedes. Pero es lógico, dado que las referencias a seguir para formar un prado verde, sólo las tenemos en los campos deportivos de fútbol y en zonas verdes públicas, a las que no se califican como jardines.

Así, la mayoría quieren que su jardín tenga un tapiz de una corta selección de gramíneas, cuanto más parecido al que luce un estadio de fútbol, mejor. Sin caer en la cuenta de que esa mezcla, especialmente creada para un campo deportivo, no se encuentra por ningún lado en la naturaleza, que los cuidados de mantenimiento que se dan en un campo deportivo son innumerables, así como sus riegos y siegas.

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Los arbustos aromáticos (II)

2009-03-01T14:16:00.000-08:00

Laurel "Laurus nobilis"
Arbusto perenne con las hojas lisas, brillantes y de color verde. Las flores son pequeñas de color amarillo y el fruto de color oscuro.
Puede alcanzar un gran tamaño, dependiendo del tipo de substrato, y es de fácil cultivo como planta ornamental. Sus hojas son bastantes aromatizantes.

- Luz. Acepta posiciones soleadas y sombreadas.
- Agua. Es importante mantenerlo húmedo durante el período de crecimiento.
- Tierra. Normal de jardín, limosa con algo de turba, arena y mantillo.
- Temperatura. Soporta bastante bien las heladas.

Hierba Luisa "Aloysia triphylla"
La Hierba Luisa es un pequeño arbusto de la familia de las Verbenáceas, que alcanza hasta 2 metros de altura. Sus hojas son lanceoladas y rugosas, y desprenden un intenso aroma a limón cuando son restregadas. Las flores son de color violeta pálido o lila, y crecen en ramilletes.

- Luz. Clara y soleada. Hay que protegerla de las heladas.
- Agua. Es conveniente regar la planta en abundancia durante el período de crecimiento.
- Tierra. Necesita mantillo.
- Temperatura. Expuesta a temperatura ambiente. En invierno prospera bien entre 3-10º C.

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Los arbustos aromáticos

2009-01-22T09:16:00.000-08:00

Los arbustos aromáticos ofrecen infinitas posibilidades si se les ubica en un jardín o en una terraza amplia. Por ejemplo, existen ejemplares con flor hasta bien entrado el otoño; además, su resistencia es mucho mayor que las plantas vivaces y que las de temporada.

Especies y variedades
Madreselva "Lonicera henry"

Por su forma compacta y el atractivo de sus hojas, esta enredadera es muy apropiada para cultivar en maceta. Además, produce unas olorosas flores de color amarillo-rojizo que duran desde verano hasta principios de otoño. Una vez que se marchitan, habrá llegado el momento de podarla para controlar su rápido crecimiento.

- Luz. Necesita un emplazamiento de soleado a semiumbroso.
- Agua. Hay que regarla en abundancia durante el período de crecimiento.
- Tierra. Normal, con algo de arena para garantizar un buen drenaje.
- Temperatura. Tolera altas y bajas temperaturas, pero es necesario protegerla de los fríos.

Citiso "Cytisus"
Se trata de un arbusto de hoja caduca, formado por una masa de densos tallos verdes y abundantes flores de color amarillo cremoso que se mantienen hasta los primeros fríos. Las hojas están compuestas por tres hojitas pequeñas, denominadas folíolos.

- Luz. Mejor a pleno sol, pero tolera también la media sombra.
- Agua. Hay que regarla en abundancia durante el período de crecimiento.
- Tierra. Normal de jardín, limosa y arenosa. Necesita mantillo.
- Temperatura. Mejora a temperatura ambiente, pero es necesario protegerla de las temperaturas bajas invernales.

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Cómo crear un bonsái (III)

2008-12-18T10:22:00.000-08:00

Tsugiki: bonsái con injerto
El injerto consiste en la mezcla de dos plantas de diferente especie para lograr que crezcan como una sola. Una de estas dos partes se convertirá en la zona aérea de la planta y recibirá el nombre de 'injerto'. Mientras que la otra, conformará la parte inferior y se denominará 'patrón'. Para que el injerto prospere, se emplearán plantas del mismo género. De este modo, se ha de seleccionar una planta con hojas pequeñas y crecimiento lento y otra con crecimiento rápido.

La mejor etapa del año para realizar esta operación es a principios de la primavera. Los dos mecanismos más empleados son el injerto inglés o de lengüeta y el injerto de costado.

El injerto inglés es apto para los esquejes de pequeño tamaño (de 0,5 a 1,5 cm). Los cortes que se realicen en el patrón deben ser idénticos a los del injerto. Se hace un corte de 3 a 6 cm y otro en sentido opuesto para permitir que encajen un injerto con otro. Se unen y se envuelven con rafia hasta que se hayan soldado.

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Cómo crear un bonsái (II)

2008-12-02T09:31:00.000-08:00

Sashiki: bonsái con esqueje
Se trata de una técnica muy utilizada, ya que la mayor parte de los futuros bonsáis se reproducen así con facilidad. Es recomendable hacer uso de los esquejes de tallo para cultivar azaleas, enebros, arces, amarindos, camelias, etc.

Los esquejes de tallo se obtienen de los restos de la poda de la planta madre. Para su correcto desarrollo necesitan dos tipos de temperaturas. Una más cálida en la base para permitir la producción de raíces y una más fresca en la parte superior para limitar su crecimiento, no agotar sus reservas y evitar la pérdida de agua.

Hay cinco clases diferentes de esquejes que se clasifican según su madera y según la dureza de la misma. Según su madera los esquejes pueden ser de madera blanda y de madera verde. Los primeros, se corresponden con especies de hoja caduca y son los más rápidos en la generación de raíces. Por otro lado están los de madera verde, que se recortan a principios y a mediados de verano y necesitan un ambiente más controlado.

Dependiendo de la dureza de la madera, los hay de tres tipos. El primero de ellos es el de madera semidura, que es característico de las plantas de crecimiento lento. El segundo, el de madera madura, que se recorta en invierno. Y, el último, el de madera dura, que no requiere regulación ambiental.

Si se pretende conseguir un buen enraizamiento conviene plantar el esqueje el mismo día de su poda y que su longitud sea de 7 a 12 cm. Además, es importante que en la parte superior del tallo queden 2 ó 3 hojas. La tierra usada ha de ser muy porosa. Se deben emplear hormonas de enraizamiento y evitar la luz directa o excesiva.

Cuando se hayan plantado los esquejes se deben regar periódicamente y rociar con fungicida cada 7 días. Pasados tres meses, se puede usar algún tipo de fertilizante. Una vez alcancen una altura d e20 cm, se trasplantan a macetas individuales.

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Cómo crear un bonsái

2008-11-07T07:47:00.000-08:00

Crear un bonsái es un arte milenario. Las técnicas adecuadas para llevar a cabo la correcta transformación de una rama en un árbol en miniatura fueron desarrolladas por los japoneses. No se trata de métodos excesivamente complejos, pero es necesario tener un mínimo conocimiento de los mismos para poder realizar esta reconfortante tarea.

Existen diferentes estilos para llevar a cabo la creación de un bonsái. Sus normas y características dependen del tipo de base que se emplee a la hora de formar un árbol en miniatura. De este modo, los bonsáis se pueden obtener a partir de una semilla, un esqueje, un injerto, un acodo, una planta silvestre o una procedente de un vivero. Según el sistema seleccionado, los pasos a seguir serán más o menos complicados.

Misho: bonsái con semilla
Para crear un bonsái a partir de una semilla, se ha de comenzar por elegir la especie que se desea cultivar y por plantar ésta en una maceta. Cuando la planta comience a crecer se inicia su formación de acuerdo con el estilo que se quiera conseguir. Hay determinadas especies que resulta más adecuado propagar mediante este sistema para garantizar su supervivencia. Éste es el caso de pinos, abetos o robles.

El Misho es una técnica apropiada para el perfeccionista, puesto que la planta comienza a modelarse desde el principio, evitándose así cualquier fallo. Es imprescindible saber con seguridad que las semillas que se van a usar son de la última cosecha. En caso contrario, pueden haber perdido su capacidad de germinar.

Antes de introducir la semilla de una conífera en la tierra, conviene dejarla en remojo 24 horas. Las que queden suspendidas en la superficie del agua, se desecharán. Hay otras que deben ser rotas o rayadas a causa de su dureza. Este es el caso de los granos de acacia, robina, cytisius o laburnum. También hay algunas que requieren de la estratificación, es decir, exposición a bajas temperaturas. Para ello, se tienen que poner en agua fría de 12 a 14 horas, se escurren, se mezclan con serrín y turba y se guardan a temperaturas entre los 2 y los 7º durante unos dos meses.

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Elegir y plantar una conífera (II)

2008-10-03T06:05:00.000-07:00

Cómo plantarlas
Es importante escoger un buen recipiente para coníferas. En él podrás cultivar varios ejemplares, si se trata de coníferas enanas, o uno solo si es un ejemplar normal. Ten siempre en cuenta que habrás de ubicar juntos a aquellos que requieran los mismos cuidados.

Sigue estos pasos:

1. Selecciona la maceta adecuada para el o los ejemplares que vayas a plantar.

2. Es necesario tapar los agujeros del drenaje del fondo. Puedes hacerlo con trozos de un tiesto roto.

3. Coloca la conífera, sin retirarla del tiesto original, para realizar las pruebas de cómo quedarán ubicadas.

4. A continuación retira los tiestos de plástico originarios y limpia la tierra pegada a las raíces.

5. Haz agujeros en la tierra de la maceta y coloca cada ejemplar.

6. Para finalizar, humedece la tierra y pon la maceta en semisombra.

7. Recuerda que habrás de cambiar la tierra más superficial todas las primaveras.

Elegir y plantar una conífera

2008-09-11T14:28:00.000-07:00

Las coníferas no necesitan demasiados cuidados, por lo que es bastante habitual encontrarlas en un jardín. Existen algunas variedades conocidas como enanas que suelen utilizarse en lugar de arbustos de hojas anchas. Éstas, además, son muy recomendables para plantar en macetas, haciendo tanto de un jardín como de una terraza el lugar ideal.

Cuál elegir
En general son fáciles de cuidar cualquiera de las variedades, por lo que seleccionar una u otra para cultivar en maceta dependerá, sobre todo, del gusto de cada uno.

Por ejemplo, suele ser habitual encontrarse con el llamado ciprés de Lawson. Se trata de una especie de crecimiento muy lento, de follaje amarillo, que, con poco que se cuide, llega a formar un cono perfecto. Puede alcanzar una altura de 60 cm, por lo que podrás ubicarla en cualquier sitio sin problema.

El enebro compressa es otra de las coníferas enanas que más bonita puede resultar en una maceta. Es una verdadera miniatura, sólo alcanza una altura de 40 ó 50 cm. Forma un cono estrecho que se adapta bien a tiestos o jardineras.

Las rosas también se oxidan (II)

2008-08-15T04:25:00.000-07:00

Medidas preventivas

Antes de plantar un rosal, elige uno que sea resistente a la roya.
Nunca rocíes con agua las hojas de tu rosal de noche, porque si se asienta una capa de humedad durante varias horas, es muy probable que se forme esta plaga.
Planta rosas en áreas que reciban sol directo y permite que se aireen bien.

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Las rosas también se oxidan

2008-07-25T01:37:00.000-07:00

Entre las enfermedades que pueden atacar a tus rosales existe la roya, un hongo que afecta a diversas especies. Se asemeja a un tipo de herrumbre (óxido de hierro) por sus pústulas de color anaranjado, como polvillo sobre las hojas de las rosas y en los tallos.

Se trata de un organismo que se beneficia especialmente de las altas temperaturas y la humedad constante. Te damos algunos trucos para cuidar tu rosal y deshacerte de esta molesta plaga.

Soluciones para combatir la roya
Primero aparecen pústulas de color anaranjado, que luego se convierten en manchas.

La primavera y el otoño son las temporadas en las que suele aparecer este hongo.
Las temperaturas ideales para que crezca este hongo están entre los 19 y los 25º C. La humedad sostenida durante 2 ó 3 horas también ayuda a la proliferación de esta enfermedad.

Toma nota de las siguientes recomendaciones que te ofrecen los expertos de la Universidad de Iowa:

En cuanto veas una pústula anaranjada sobre las hojas o tallos de tu rosal, arráncalos de la planta.
Si podas cuidadosamente las ramas muertas, podrás detener el avance de la roya, facilitarás el movimiento del aire entre las hojas y les quitarás el exceso de humedad que favorece al hongo.
Cómo último recurso, rocía la planta con un funguicida de azufre o de triforine. Repite el tratamiento a intervalos de 7 a 14 días, mientras continúen las altas temperaturas y la humedad sea alta, favorable a este hongo.
En el otoño, arranca todas las hojas infectadas y bárrelas del jardín.
En invierno, aplica una dosis extra de azufre en aerosol, cuando tus rosales estén hibernando.

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Cómo regar las orquídeas (III)

2008-07-04T04:54:00.000-07:00

Cuando no regamos lo suficiente
A veces, al saber que estas orquídeas no necesitan mucha agua, un jardinero inexperto decide dejar que su planta se seque sin remedio. Como hemos dicho al principio, es fundamental que cuando reguemos lo hagamos de manera abundante. Otras personas creen que con rociar con un pulverizador es suficiente para hidratar a la orquídea, pero se equivocan.

Cuando la orquídea se ha marchitado, tendremos que comprobar el estado de sus raíces para asegurarnos de que se debe a falta de riego. Normalmente, cuando falta agua, estas plantas conservan sanas sus raíces, pero se marchita su flor. Otras veces, aunque la flor no esté mustia, las hojas se caen con facilidad o no acaban de desarrollarse del todo. Todos ellos son síntomas inequívocos de que la epífita se está secando.

Para solucionar el problema, tenemos que regarla más, como es obvio. Además, regaremos con mucha agua, asegurándonos que el líquido empapa bien la tierra y llega a la base de la maceta. Tendremos que dejar que se escurra bien el agua restante y nunca dejarla reposar en platos, ya que el exceso de humedad puede arruinar sus raíces.

Cómo regar las orquídeas (II)

2008-06-19T10:03:00.000-07:00

El tipo de agua
Las orquídeas son flores que no toleran el riego con agua rica en minerales o muy clorada. Para que una orquidácea florezca con más vigor, tiene que regarse con agua destilada. También es frecuente recurrir a ablandadores de agua, pero no todos sirven para nutrir a estas plantas.

Generalmente los ablandadores que se pueden utilizar son los que funcionan mediante intercambio de iones. Las aguas ablandadas con sodio son peligrosas para la salud de nuestra orquídea, porque, aunque aparentemente crezca, en unos meses se irá echando a perder.

Cómo salvar a una orquídea ahogada
Muchas veces, cuando vemos a la planta marchitarse, pensamos que se debe a la falta de agua, pero normalmente suele ser por lo contrario. Sacaremos con cuidado la flor de la maceta y veremos si las raíces están ennegrecidas, granulosas o deshechas. Éstos son signos inequívocos de un exceso de riego. No olvidemos una máxima: si tenemos dudas de la conveniencia o no de regar, lo mejor es no hacerlo.

Para salvar a una orquídea ahogada por los excesos en el riego, tendremos que trasplantarla a otra maceta, con tierra nueva. Eliminaremos con un cuchillo las raíces que han muerto y desinfectaremos las partes de la planta atacadas por hongos. La cambiaremos de maceta con sustrato más grueso que facilite la absorción de agua sobrante de las raíces. Con algún palo o pieza de madera que tengamos a mano, clavada en la tierra, conseguiremos que la orquídea se agarre y reinicie su proceso de desarrollo.

Recuerda que las orquídeas epífitas no tienen grandes raíces, así que, si le quedan pocas sanas, se puede introducir la flor en una bolsa de plástico transparente y dejarla en un sitio donde haya luz (aunque nunca rayos de sol directos). La planta dentro de la bolsa no perderá humedad y conseguirá desarrollar nuevas raíces. A continuación pondremos la planta sobre una bandeja de agua.

Cómo regar las orquídeas

2008-05-16T09:12:00.000-07:00

Una de las flores más apreciadas en el mundo de la jardinería es la orquídea. Sus formas voluptuosas y colores intensos hacen de esta planta la opción perfecta para regalar flores y adornar el jardín o el interior de una casa. Pertenecientes a la familia Orchidaceae y del tipo monocotiledónea, las orquídeas cuentan en su haber con más de 17.000 especies en todo el mundo.

Sus flores son muy vistosas y llamativas. De hecho, las orquídeas son una de las más cultivadas en la industria de la floristería y jardinería. Aunque predominan en climas ecuatoriales, las orquídeas también viven en lugares más templados. Estas plantas pueden desarrollarse en el suelo, aunque también crecen sobre ramas de árboles o en rocas, en cuyo caso sus raíces se desarrollan dentro de materia orgánica o en el aire, obteniendo el agua de un tejido acumulador que se denomina velo.

Una de las primeras lecciones que debemos aprender a la hora de cultivar orquídeas es el riego. Estas flores son tan bellas como delicadas, por eso, antes de plantar esta variedad debemos aprender cómo se le administra adecuadamente el agua.

Las primeras normas a tener en cuenta
Es muy difícil ofrecer pautas generales para regar estas flores, ya que el agua que tenemos que administrar depende de muchos factores, entre ellos, la variedad de la flor, su tamaño, el ambiente donde se encuentra, su grado de desarrollo, entre otros condicionantes. Un buen método es analizar las hojas y las raíces. Por regla general, las orquídeas epífitas, es decir, aquellas que viven sobre otras especies vegetales (ramas de árboles normalmente), suelen soportar mejor la carencia de riego que el exceso del mismo.

Lo primero que debemos saber es que, si están en maceta, nos olvidaremos del plato que se suele poner debajo del tiesto. Nunca mantendremos la base de la maceta en contacto con agua. Y nunca utilizaremos agua fría o caliente para regar, siempre agua templada o del tiempo.

Asimismo, nos informaremos bien del tipo de orquídea que tenemos, porque existen especies en las que es mejor que la tierra no se llegue a secar completamente entre riego y riego.

En verano regaremos dos o tres veces a la semana, mientras que si estamos en invierno, lo mejor es proceder al riego una vez a la semana. Siempre lo haremos por la mañana. Regaremos preferiblemente con agua abundante y pocas veces, mejor que en muchas ocasiones y con poco agua, ya que de este modo podemos pudrir nuestra orquídea.

El poto, una trepadora para el interior (II)

2008-04-11T09:14:00.000-07:00

Los cuidados adecuados
Para que el vegetal tenga un desarrollo óptimo es imprescindible la luminosidad, aunque no es recomendable exponerlo al sol directo, ya que las hojas perderían parte de su intenso color verde. Aunque el riego moderado es necesario, el exceso de agua y los encharcamientos no son apropiados para el poto: las hojas adquieren un tono amarillento y pueden llegar a pudrirse.

Su salud será inmejorable si abonamos el sustrato durante el verano, para evitar la falta de minerales que provocarían enfermedades como la clorosis férrica. Además, las hojas lucirán todo su esplendor si limpiamos las hojas con un paño humedecido y si vaporizamos ligeramente. Para evitar que el crecimiento del follaje disminuya, podaremos regularmente los tallos.

Atento a su salud
Aunque las plagas no suelen ser un problema para el poto, en ocasiones aparecen orugas o lombrices, que causarán agujeros en la superficie de las hojas, cochinillas, que las deforman y se combaten con alcohol o insecticidas, ácaros, que eliminaremos con acaricidas o rociando agua, y trips, a los que aplicaremos productos químicos específicos.

Las enfermedades son más comunes en estos ejemplares de interior. Entre ellas destaca la clorosis férrica, una deficiencia en los niveles de hierro del sustrato que solucionaremos con abonos ricos en este mineral y regando de vez en cuando con agua de lluvia. Además, también le afectan el pynthium, una clase de hongo que provoca la putrefacción de la planta y erwinia, una bacteria que aparece por un aporte excesivo de abono o por la exposición a bajas temperaturas.

El poto, una trepadora para el interior

2008-03-28T11:58:00.001-07:00

A la hora de crear un ambiente acogedor en el hogar, los elementos vegetales son uno de los recursos fundamentales. Tallos cortados, arreglos con flores secas y, cómo no, todo tipo de plantas de interior nos ayudarán a crear un estilo propio en recibidores o salones. Entre las más populares encontramos el poto, del género epipremmum, que pertenece a la familia de las aráceas.

Si lo que buscamos es un ejemplar que no requiera excesivos cuidados, esta liana trepadora originaria de zonas tropicales de Asia y el Pacífico es una opción segura. Además, posee una alta resistencia a periodos de sequía y a la contaminación. Sus decorativas hojas de color verde con pequeñas manchas blancas o amarillas llenarán cualquier rincón en poco tiempo, gracias a su rápido crecimiento: puede alcanzar los 40 cm. en un solo año.

Un fácil cultivo
La reproducción de cualquiera de las variedades de poto, entre las que destacan la aureum y la pinnatum, se realiza en primavera, mediante esquejes. Para ello, cortaremos de la planta madre un tallo con nudo y varias hojas. A continuación, lo plantaremos en un recipiente, en un sustrato permeable preparado con mantillo, arena y turba.

Una opción más sencilla es introducir el esqueje en agua. La raíz aparecerá en unas tres semanas y ya podremos cultivarlo en la maceta. Cuando crezca, necesitará mayor espacio para desarrollarse; aunque no es necesario trasplantarlo anualmente, conviene realizarlo cada dos años, siempre en primavera. Asimismo, si colocamos un soporte alargado en el recipiente, los tallos irán trepando a medida que ganan altura.

El desarrollo de un bosque tropical (II)

2008-03-13T16:01:00.000-07:00

Diversidad de flora
Sin duda, el bosque tropical es el ecosistema que posee mayor diversidad de plantas. De hecho, muchos científicos aseguran que en el Amazonas es posible encontrar todavía especies de flora desconocidas o poco estudiadas. Miles de árboles cubren los trópicos, cada vez más erosionados por la mano del hombre.

De todos los biomas, éste es el que tiene mayor diversidad de plantas. Hay miles de especies de árboles y es posible encontrar algunos centenares de ellas en superficies relativamente pequeñas. Las palmeras se identifican fácilmente con los climas tropicales, sin embargo, son más propias de temperaturas especialmente cálidas, y resisten la ausencia de agua durante periodos prolongados.

Las gimnospermas son raras en estos lugares, excepto las cycas. Las monocotiledóneas y helechos proporcionan numerosas variedades, muchas de ellas arborescentes. Existen muchas familias de árboles, algunas de ellas únicas en este tipo de climas: leguminosas, caparidáceas. piperáceas, ficus y moreras, melidáceas (aglaias, melias, carapas), anonáceas, laureles, anacardos, verbenas, myrtacéas (como eucaliptos), entre otras variedades.

Las orquídeas y ciertas herbáceas son plantas típicamente tropicales, distribuidas por todos los continentes. Las lianas y enredaderas se encuentra principalmente en las familias vitáceas, leguminosas, passifloráceas, convolvuláceas y cucurbitáceas.

La ley de Darwin
Tal y como descubrió Darwin con la selección natural, aquellas especies que no se adaptan al medio, desaparecen. Y en la jungla esa máxima se muestra en su más cruda faceta. La competencia por la luz hace que los árboles tengan la capacidad de pelear por un pequeño rayo de sol: se quedan en una especie de letargo bajo el dosel vegetal, hasta que aparece un poco de luz, que es cuando crecen hacia el cielo para aprovechar el escaso sol al que pueden aspirar.

Las lianas y enredaderas crecen hacia arriba para absorber luz, mientras que las hojas de los árboles que reciben más luz son más duras y resistentes a la fuerza del sol en estas alturas. Otras plantas cambian la orientación de sus hojas para no recibir los rayos del sol directamente.

Los hongos del suelo se asocian en las raíces, de forma que se conectan directamente y aprovechan de un modo más eficiente el humus del suelo. Los animales son los que se encargan de la polinización.

Hoy en día, los bosques tropicales están en serio peligro, no sólo por la caza furtiva de ejemplares autóctonos, también por la deforestación, ya que en estos lugares existe madera de calidad en cantidades ingentes. La presión demográfica también obliga a muchos países a destruir bosques con el fin de generar campos de cultivo o de explotación ganadera. La erosión y la contaminación de los ríos ecuatoriales son otros dos problemas que se suman a la crisis que vive el Trópico.

Estos bosques constituyen el 'pulmón' del planeta. Su riqueza y diversidad biológica son esenciales para mantener el equilibro en la Tierra, de ahí la necesidad de conocer y proteger estos exuberantes ecosistemas.

El desarrollo de un bosque tropical

2008-03-04T07:57:00.000-08:00

Los bosques tropicales son uno de los ecosistemas más complejos que existen, de ahí que reproducir en el jardín las mismas condiciones que se dan en estos lugares sea una tarea difícil, aunque no imposible. Los trópicos se caracterizan por tener ambientes muy húmedos que se derivan de las fuertes precipitaciones y del calor sofocante. Estos entornos naturales están formados por un dosel de ramas entrelazadas donde emergen árboles altos que buscan los rayos del sol.

La humedad es la clave para mantener en perfectas condiciones un jardín tropical, por eso, a no ser que el clima sea húmedo y caluroso, será muy difícil configurar este tipo de jardín en el exterior. A menudo se recurre a invernaderos para poder reproducir las condiciones de los climas tropicales: es el caso, por ejemplo, del bello jardín tropical que acoge la madrileña estación de Atocha.

Aunque en los climas tropicales las precipitaciones son estacionales, apenas hay sensación de sequedad. Por eso, estos jardines requieren agua de manera abundante, sin llegar a encharcar la tierra. Para favorecer la transpiración es importante que el agua rocíe las plantas y sus hojas.

Suelos y plantas
Los suelos de las regiones ecuatoriales quedan condicionados por el alto índice de lluvias. Los perfiles del suelo son profundos y el terreno es ácido, rico en aluminio y óxidos de hierro, lo que le otorga cierto tono rojizo.

Bajo ciertas condiciones de lluvia, el hierro se concentra, endureciendo parte de la tierra, y haciéndose impenetrable por las raíces. La mayoría de los nutrientes y materiales orgánicos quedan en la parte más epidérmica del suelo, debido a que la descomposición es muy rápida. Esa gran actividad biológica hace que quede poca hojarasca sobre el suelo, ya que todo se recicla rápidamente. También es muy veloz el crecimiento de los árboles en las zonas tropicales.

Los bosques tropicales tienes aproximadamente cinco niveles de vegetación: emergentes, que son los que reciben la luz directa del sol, un dosel superior y un dosel inferior, el sotobosque y, por último, la zona más próxima al suelo, donde crecen arbustos y hierbas.

La mayoría de las especies de plantas son siempre verdes, sus hojas son elípticas y, con frecuencia, poseen una punta alargada, con punta de goteo, para evitar que las lluvias torrenciales se arruinen la planta. Las hojas suelen ser muy grandes, para recibir la mayor cantidad de luz posible.

Los troncos de los árboles tienden a ser de color claro, rectos y verticales, con una corteza lisa y llena de líquenes. Las plantas epífitas, que se desarrollan encima de otras, y trepadoras, tales como las lianas, proliferan en los altos árboles. Todas las plantas luchan en el bosque ecuatorial por arañarle al cielo unos ligeros rayos de sol.

Las plantas de interior

2008-02-15T07:45:00.000-08:00

El frío va llegando poco a poco y no queremos renunciar al placer de tener con nosotros nuestras plantas, que durante todo el verano nos han alegrado la vida y a las que hemos cuidado con mimo y colmado de atenciones. Pensamos que bien podríamos disfrutas de ellas aunque venga el frío, pues ahí están las plantas de 'interior'. No existen plantas de interior auténticas, en su estado natural, puesto que todas viven al aire libre. Unas a pleno sol, otras en semi-sombra y otras en sitios de sombra; en climas fríos, en trópicos o en climas suaves, pero todas al aire libre.

Las plantas se pueden aclimatar adaptándose a un ambiente distinto del suyo, pero no pueden adaptarse a un ambiente de aire enrarecido o escaso, por lo tanto, se puede decir que no existe ninguna planta de interior propiamente dicha. Este cultivo es difícil de conseguir con éxito, pues las plantas se encuentran fuera de su hábitat natural. Existen algunas variedades que durante su reposo vegetativo pueden permanecer sin peligro varios meses seguidos dentro de una habitación. Estas son las que en jardinería se llaman plantas de interior.

Facilidad de cultivo
Las mejores plantas de interior son las que proceden de climas subtropicales, de lento desarrollo, con largos periodos de reposo y sin necesidad de sol directo ni de mucha luz. Son plantas que evaporan poca agua, aún así debemos tenerlas en una habitación con muy buenas condiciones de clima, humedad. aire y luz esa es la manera de que las plantas resistan.

Hasta aquí lo tenemos claro: que las plantas para vivir y desarrollarse necesitan un clima adecuado de humedad, luz y calor moderado y que si bien pueden pasar con nosotros una parte del año, todas, todas prefieren pasar un tiempo (en cuanto llega el buen clima) al aire libre, pero nunca debemos sacarlas al exterior antes de que tengamos asegurado el buen tiempo, es decir que no habrá bruscos cambios de temperatura, no mantenerlas expuestas directamente al sol, ya que al estar en el interior ya han perdido la costumbre.

Jacinto, la flor de la constancia (II)

2008-02-07T11:59:00.000-08:00

Floración
Cuando las hojas se abren, podemos observar como emerge del centro un racimo de flores, que encontrará su máximo esplendor en el mes de marzo. Las flores se conservarán durante dos semanas, a lo sumo tres. Con el calor, las flores se marchitan, así que pueden durar menos con altas temperaturas o si se cultiva en el interior.

Normalmente, tras las primeras flores, viene una segunda inflorescencia menos espectacular. Para ayudar a la planta, tendremos que cortar todo lo que se pueda cuando haya pasado la primera inflorescencia.

Multiplicación
Para reproducir los jacintos, las semillas es un proceso lento e inseguro. Los bulbos son la mejor opción y se pueden comprar en otoño fácilmente en cualquier vivero, con brotes o sin ellos. No obstante, los mismos jacintos producen pequeños bulbos que nos pueden servir para cultivar nuevas plantas.

Para forzar a los bulbos a generar bulbillos podemos recurrir a dos técnicas:

Se corta la base del bulbo, justo de la parte donde salen las raíces, de manera que todas las hojas del bulbo se hayan cortado. Se aplica fungicida y se deja el bulbo en una zona fresca y ventilada hasta que se formen en el corte los pequeños bulbos. En octubre se planta el bulbo-madre y se cubre con sustrato cada uno de los bulbos-hijo. En verano podremos sacarlos de la tierra y separar los bulbos.

Otra alternativa más sencilla es hacer en la base del bulbo dos cortes en cruz poco profundos. Si se deja en un sitio seco hasta que se abran los cortes. Al trasladar el bulbo a un lugar ventilado y oscuro, se desarrollarán los bulbillos en esos mismos cortes. as cortes se abran. Luego se deja en una habitación oscura y fresca hasta que se desarrollen bulbillos, que se pueden sembrar en otoño.

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Jacinto, la flor de la constancia

2007-12-20T02:00:00.000-08:00

El jacinto es una de las plantas más populares de los jardines, gracias a sus bellos racimos de flores de colores vivos e intenso perfume. Esta bulbosa de la familia de las liláceas es ideal para jardines y balcones, para decorar macetas y jardineras. Según el lenguaje de las flores, el jacinto significa constancia, cariño, el gozo del corazón.

Procedente de Oriente Medio, actualmente su difusión por Europa se debe a las enormes producciones procedentes de Holanda. Las flores nacen en la primavera, con la llegada del mes de marzo, en forma de racimos. Éstos surgen del medio de las hojas, cada uno con pequeñas inflorescencias, todas ellas del mismo color.

Existen variedades de diversas tonalidades: rojo, azul, naranja, rosa, amarillo, blanco, etc. Generalmente los bulbos de color claro corresponden a flores blancas y amarillas, los de color oscuro, al resto de gamas. Cada planta suele tener unas cinco o seis hojas muy carnosas.

Cultivo y cuidados

Para cultivar jacintos tendremos que plantar en octubre los bulbos. Siempre optaremos por los de mayor calidad y más gruesos. Para obtener grandes floraciones, renovaremos los bulbos cada año, en vez de utilizar los mismos. Otra opción es dejar que el jacinto florezca cada dos años, aunque requerirán abono, porque las flores agotan mucho la tierra.

Una alternativa para decorar nuestro hogar es cultivar jacintos en recipientes llamados jacinteras. Éstas se cubren con agua, evitando siempre el contacto del bulbo con el agua para que no se pudra.

En el líquido diluiremos una cucharadita de sal, cambiaremos el agua cada dos semanas, evitando mojar el bulbo, y lo dejaremos en oscuridad para que se desarrollen bien las raíces. Un bulbo se está pudriendo cuando las hojas amarillean. Con las jacinteras es fácil darse cuenta de la podredumbre porque el bulbo está a la vista.

Aparte de estos recipientes, lo más común es plantarlos en la tierra, ya sea en jardín o en macetas. En el primer caso, los bulbos deben introducirse a un palmo bajo tierra. Para pasarlos al terreno, buscaremos un lugar con suelo drenado, suelto y fértil, donde dé bien el sol. Insistimos en que el exceso de riego y los suelos húmedos pueden pudrir la planta. Para la tierra podemos usar una mezcla de tres partes: una de arena de río, otra de sustrato universal y una tercera de mantillo.

Cuidado con la roya, el moho gris, pulgones, los nematodos y la mosca de los bulbos, entre otras plagas. Los cambios de temperatura o las irregularidades en el riego pueden provocar la caída de las flores.

La espinaca, vitaminas y minerales en el huerto(II)

2007-11-19T04:17:00.000-08:00

Sencillos cuidados para su crecimiento
Para que la espinaca crezca correctamente es necesario mantener siempre húmedo el terreno, especialmente durante el verano, lo que permitirá que las hojas sean carnosas. Asimismo es necesario llevar a cabo el aclareo cuando la planta tiene ya algunas hojas y no existe peligro al manipularla. Gracias a esta separación, los vegetales dispondrán de un espacio mayor para su crecimiento.

Tampoco olvidaremos eliminar las malas hierbas que disminuirán los nutrientes necesarios para el crecimiento de la hortaliza. También hemos de añadir al terreno compuestos con nitrógeno, potasio y magnesio; la falta de cualquiera de los tres elementos reducirá la calidad de la cosecha.

Prestaremos atención a la posible aparición del mildiu de la espinaca o del falso mildiu, las dos enfermedades principales que afectan al cultivo. Es importante evitar el espigado o floración prematura mediante un fertilizante apropiado. Si llevamos a cabo estos sencillos cuidados, las espinacas estarán disponibles para el consumo aproximadamente dos meses después del cultivo de las semillas.

La espinaca, vitaminas y minerales en el huerto

2007-10-31T02:38:00.000-07:00

En la dieta diaria está indicado el consumo de hortalizas y verduras y, entre ellas, las espinacas son de las más versátiles. Con un gran aporte de minerales y vitaminas, se incluyen en multitud de recetas, que nos resultarán mucho más sabrosas si este ingrediente proviene de nuestro propio huerto. De cultivo anual, no requieren excesivos cuidados para disfrutar de todas sus propiedades.

El origen de la espinaca lo encontramos en Oriente, probablemente en Persia. Alrededor del siglo XI se introdujo en España, desde donde se extendió por toda Europa y, más adelante, por el continente americano.

Numerosas variedades
En el mercado encontramos una inmensa variedad de este vegetal. Se suelen clasificar siguiendo dos criterios:

* Según la época de recolección encontramos variedades de verano y de invierno. Las semillas de las primeras se siembran desde final del invierno hasta mediados de la primavera y la recolección se efectuará desde la primavera hasta el comienzo del otoño. La siembra de la espinaca de invierno, que es la que normalmente se encuentra en el mercado, se efectúa durante el verano, y la recogida se lleva a cabo desde otoño a primavera.
* Según la forma de la hoja, pueden ser rizadas o lisas: las primeras solemos encontrarlas como producto fresco, mientras que las segundas, suelen comercializarse en conserva o congeladas.

Preparar el cultivo
Aunque el cultivo de la espinaca es relativamente sencillo, hemos de tener en cuenta que es bastante exigente en cuanto al terreno en el que se desarrollará. Éste ha de cavarse en profundidad antes de la siembra. Además será rico en nutrientes y con un buen drenaje, ya que no soporta el encharcamiento. Hemos de prestar atención al pH del suelo: lo ideal es mantenerlo en torno a 6.5 ó 7, ya que con un ph inferior el crecimiento del vegetal no sería el adecuado.

Las semillas se plantan cuando el terreno esté húmedo, a unos 2 cm. de profundidad. La germinación se producirá en unas tres semanas; sin embargo, para ello han de darse las condiciones climáticas adecuadas: soporta bien las bajas temperaturas, mientras que las altas provocarán que las semillas no lleguen a desarrollarse.

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Verónica, un arbusto con mucho color

2007-10-26T02:29:00.001-07:00

Descripción
Arbusto pequeño, robusto y muy ramificado.
Floración: abundante a comienzos de verano u otoño.
Necesita pocos cuidados para mostrarse en toda su plenitud.
Posee flores que tienen dos estambres y un estilo largo en forma de racimos de espiga. Los tallos parten de las axilas de las hojas.

Cuidados
Riego: moderado, tratando de evitar encharcamientos.
Suelo: su fácil cultivo le permite adaptarse sin esfuerzo a cualquier tipo de superficie. Basta con que el terreno de plantación sea blando y esté bien drenado. Cuando llegue el invierno, es importante cuidar que la tierra se encuentre ligeramente húmeda y fresca.
Luz: necesita luz abundante, al menos medio día de sol y no exponerlo a los rayos directos.
Multiplicación: por esquejes en verano teniendo en cuenta que la temperatura del sustrato sea de 20 a 22 ºC. También puedes multiplicarlo por semillas.
Es imprescindible que lo sitúes en un lugar húmedo. Evita las corrientes frías, ya que las bajas temperaturas podrían ser perjudiciales.
No resiste bien las heladas, por ello es preciso que en época invernal la coloques en sitios resguardados, como invernaderos o cobertizos, y mantenerla a una temperatura de 10 ºC aproximadamente, en un sitio ventilado.

Curiosidades
Es aconsejable reducir su volumen antes de las épocas de mayor crecimiento. Hazlo gradualmente y no esperes a que estén "disparadas" todas las ramas.
Una segunda poda puede realizarse a finales de agosto, para que resurjan con fuerza en primavera.
Cuando notes que las hojas se recubren de una ceniza blanca o que enferma poco a poco, puede deberse al efecto del pulgón o el hongo llamado oídio.

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Revista de hogar
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Consejos generales para la salud de tu bonsái

2007-10-16T01:25:00.000-07:00

Antes de decidirnos por incluir un bonsái en nuestro repertorio de plantas hogareñas, debemos ponernos al día con los cuidados y atenciones que requiere. De hecho, en contra de lo que se cree, estos arbolitos suelen caracterizarse por ser muy agradecidos y vistosos, pero eso sí, es imprescindible que les dediquemos el tiempo que necesitan. En este reportaje queremos explicarte esquemáticamente cuáles son los consejos básicos de salud que necesita tu bonsái. Seguirlos es fundamental para darle una vida larga y saludable.

1. Disfruta de tu bonsái.

2. Observa su aspecto, especialmente el de sus hojas. Ellas te dirán si tu bonsái tiene mucha o poca luz, si la tierra está seca o húmeda, si tiene frío o calor, enfermedades o insectos.

3. Deja que respiren sus raíces. Es bueno que se seque un poco la superficie de la tierra entre riegos. Regar en exceso no es sinónimo de cuidarlo adecuadamente.

4. Oriéntalo hacia la luz de acuerdo a sus necesidades. Si está junto a una ventana o pared, dale la vuelta regularmente.

5. No te olvides de abonarlo, necesita reponer lo que consume de la tierra.

6. No dejes que sus raíces se queden sin espacio en la maceta.

7. Evítale las corrientes de aire y un ambiente excesivamente seco.

8. No lo muevas constantemente de sitio.

9. No tengas más bonsáis de los que puedas cultivar con facilidad.

10. No hay normas fijas y exactas, aprende su lenguaje, tu bonsái es un ser vivo.

Foro plantas

Revista plantas

La orquídea - continuación

2007-09-20T00:57:00.000-07:00

Cattleya: belleza que apasiona
Muchas de ellas ofrecen un maravilloso olor, por ejemplo la vainilla, que pertenece a esta variedad de orquídeas. Provienen de América Central y del Sur, de bosques húmedos, por ello es necesario proporcionarles un ambiente similar pulverizando sus hojas.

Es conveniente ofrecerles una ubicación a pleno sol durante su época de crecimiento, aunque nunca se deben exponer a la luz directa en las horas más calurosas del día. Es una especie apreciada por sus originales flores y su aroma.

Dendrobium: fácil cultivo
Esta variedad crece en distintos climas de Asia Oriental. Desde Japón a Nueva Zelanda, y desde el nivel del mar hasta los 3.000 m. sobre él. En general, no necesita demasiadas atenciones.

Es muy sensible al estancamiento en el riego, por lo que resulta muy útil la mera pulverización. Durante la floración debemos aumentar la cantidad de luz que le proporcionemos, y mantenerla a una temperatura de 18º C. aproximadamente. Dendrobium realiza un período de descanso de alrededor de dos meses al finalizar el verano, en el que el riego ha de ser mínimo.

Oncidium: más delicada
Crecen en una gran superficie del Continente Americano, desde Florida hasta tierras argentinas, y consta de unas 800 especies. Su extraña fisonomía hace que las abejas las consideren de su especie, de esta manera se aseguran la polinización.

Oncidium no soporta la luz del sol directa, aunque sí necesita luminosidad. Tampoco aguantará el estancamiento de agua en el riego, por lo que debemos dejar secar el sustrato completamente antes de proporcionarle más cantidad de agua.

Las orquídeas son insólitas plantas de hermosas flores, tan resistentes que han sido capaces de proliferar en casi todas las zonas de la Tierra. Sus hermosas y complicadas flores han deslumbrado al hombre desde que éste las descubrió. Esta familia nos muestra la sabiduría de la naturaleza en todo su esplendor.

Foro de jardinería, para opinar sobre el cultivo de flores

La orquídea

2007-09-07T04:00:00.000-07:00

Esta familia puebla prácticamente toda la superficie de la Tierra. Son supervivientes natas gracias a su gran capacidad de adaptación al medio. Además, entre ellas, se encuentran las flores más bellas del mundo. Son muy adoradas entre los aficionados a la botánica.

A lo largo y ancho del Planeta, podemos admirar hasta 25.000 especies distintas de orquídeas, todas ellas con muy diversas características, aunque las más apreciadas son las que nacen en las selvas tropicales. Su capacidad de generación se debe a que sus flores imitan la fisonomía de los insectos que las polinizan.

Es muy difícil cultivar una orquídea en un hábitat que no sea suyo. Para ello, se crearon híbridos, que desde finales del siglo XIX pueblan los hogares, primero los de clase alta, para después democratizarse y ser accesibles a todos los amantes de las plantas.

Phalaenopsis: elegancia selvática
Esta variedad proviene de los bosques del Sureste Asiático. Crece en los árboles, en condiciones de alta humedad y calidez. Su atractivo reside en sus flores, que poseen una fisonomía y un color muy atrayentes. Además, su floración será larga y abundante.

Se suele cultivar con un sustrato de corteza vegetal, ya que en estado natural crece sobre los árboles. Éste no debemos regarlo hasta que no esté completamente seco. Además, el agua de riego debe estar decalcificada, para ello es muy útil recoger la de la lluvia o hervir la del grifo. Para conservar la humedad es necesario pulverizar sus hojas y raíces. Estas últimas son aéreas, y suelen sobresalir por encima del tiesto.

Cymbidium: primer híbrido
Algunos datos recogidos afirman que esta especie ya era cultivada en China a.C. De esta variedad proviene el nombre de la familia orchis, que significa testículo, nomenclatura que se le dio por la forma de sus pseudobulbos. De ella surgió el primer híbrido de orquídea.

Al igual que su compañera phalaenopsis, necesita humedad, y una temperatura de entra 14º C y 28º C. No soporta las corrientes de aire ni los cambios bruscos en el termómetro. En verano podemos sacarla al exterior, siempre que la ubiquemos en un lugar resguardado. Su floración es muy abundante.

Consejos sobre Flores y plantas de interior en este foro de Jardinería

Arreglo y cuidado del césped

2007-09-05T00:34:00.000-07:00

Tener un jardín con un buen césped y que no parezca una simple zona verde, no es fácil, pero se puede lograr con ciertos cuidados. Si el césped está seco, amarillento o incluso no está bien delimitado, puede parecer un jardín desastroso. Para evitar esto es importante dedicarle algún tiempo al abono, la limpieza y al cuidado de sus riegos. Los siguientes trucos harán que disfrutes de un bonito jardín con pradera durante mucho tiempo.

Mejorar el drenaje
El suelo situado debajo del césped se compacta con facilidad. Al endurecerse impide que el agua del riego llegue a la raíz, por lo que dará sensación de que estar. Esto hará que lo riegues más, llegando a pudrirlo con el agua estancada.
- Solución: pincha con una horquilla la superficie de las zonas que parezcan secas o encharcadas. Realiza diversos agujeros dependiendo del estado del césped.

Eliminar las malas hierbas
Es habitual que crezcan las tan odiadas malas hierbas. No es recomendable utilizar herbicidas, ya que podrían perjudicar la pradera. Es preferible eliminarlas a mano y sacando hasta la raíz.
- Solución: utiliza las pequeñas herramientas de jardinería destinadas a estos quehaceres. Clávalas en el suelo y con cuidado extrae la mala hierba con su raíz.

Abonar
El césped necesita abono, principalmente en primavera, para conseguir reforzar su color y su raíz. Es importante repartir bien el fertilizante por toda la pradera, para que no quede acumulado en zonas concretas y queme las raíces.
Solución: para realizar este proceso lo mejor es ir delimitando zonas. A continuación colocar el fertilizante en tiestos con agujeros de drenaje y espolvoréalo. Para acabar da un buen riego que empape toda la pradera.

Foro de Jardinería en Plantas y hogar

Enfermedades y problemas de la dieffenbachia

2007-09-03T00:07:00.000-07:00

Posibles enfermedades
Uno de los problemas más frecuentes que puede darse es la clorosis, una anemia que se remedia suministrando a nuestra planta sulfato de hierro. Nos daremos cuenta de que la padece si sus hojas se ponen amarillas y muestran una pérdida gradual de color. La causa principal es el agua potable de las ciudades, excesivamente rica en cal, que bloquea la acción del hierro. Para prevenirlo lo mejor es dejar reposar el agua algunas horas antes del riego. Las hojas también pueden amarillear por exceso de agua en el sustrato, por sequedad en las viejas o por frío en las jóvenes.

Si por el contrario se vuelven marrones, será por estar expuestas a un aire excesivamente seco. Podremos evitarlo cambiándola a un sitio más fresco, regándola y pulverizándola con agua.

La falta de luz puede hacer que las hojas nuevas no crezcan o que directamente no salgan. La solución es ubicarla en un lugar bien iluminado, sin que incidan los rayos de sol directamente, y suministrándole algún tipo de abono.

También es posible que nuestra dieffenbachia pierda hojas. Si son jóvenes, se deberá a que la temperatura a la que la tenemos expuesta es muy baja, con aire seco o corrientes de frío. Si, por el contrario, son maduras, puede ser algo natural, ya que tienden a caer con el paso del tiempo.

Precauciones a tener en cuenta
Esta especie es una planta de interior muy frecuente de la que se suelen ignorar los peligros, ya que es venenosa. Todas sus partes son tóxicas, tanto para los humanos como para los animales. Su savia es perjudicial para las mucosas, por lo que puede dañar los ojos. También puede provocar edemas o ulceración en labios y lengua, sobre la que tiene efectos paralizantes.

Debemos ser precavidos para que los niños no tengan acceso a ella. Si tenemos animales en casa también convendrá que los mantengamos alejados, ya que la ingesta de sus hojas puede producir la muerte de nuestra mascota. Si vas a manipularla será conveniente que uses guantes y gafas para evitar posibles salpicaduras.

Con esto no queremos decir que tener una dieffenbachia en casa esté reñido con la seguridad de sus habitantes, simplemente que hay que ser más cuidadoso en su manipulación.

Más cosas sobre jardines en plantas y hogar

Dieffenbachia

2007-08-30T00:57:00.000-07:00

Introducida en Europa a finales del siglo XIX, tiene su origen en las selvas vírgenes de América Central y del Sur, principalmente de Brasil. Llama la atención por la vistosidad de sus hojas, grandes y brillantes, en las que se alterna el color verde y el blanco. Se utiliza como planta de interior para dar un importante toque decorativo a las estancias. No requiere una atención demasiado exhaustiva, aunque hay que ser precavidos, ya que tiene propiedades tóxicas.

Cómo es y qué necesita
La dieffenbachia es una especie perenne que mide entre 60 y 120 cm. de altura. Sus hojas son anchas, ovaladas y discretamente asimétricas, con llamativas manchas variegadas variables según la especie. No suele tener muchas flores, pero, cuando se presentan, son de color verde, delgadas y poco llamativas. Su época de floración se extiende a lo largo de los meses de verano.

Para su correcto desarrollo, lo mejor es situarla en un lugar bien iluminado, pero sin la incidencia directa del sol, manteniéndola alejada de las corrientes de aire y de focos de calor potente, como pueden ser los radiadores. La temperatura ideal puede variar entre los 20 y los 30 ºC, pudiendo sobrevivir cortos periodos de tiempo a temperaturas inferiores, siempre y cuando no bajen de los 10 ºC.

Durante el periodo vegetativo, de abril a octubre, la regaremos semanalmente, haciendo un aporte quincenal de fertilizante diluido. En verano los riegos se harán más frecuentes, cuando el matillo superior se empiece a secar. Será positivo vaporizar el follaje con agua no caliza y limpiarlo con una esponja húmeda de vez en cuando.

La tierra en la que mejor se desarrolla necesita un pH ligeramente ácido, entre 5.0 y 6.0, mezcla suelta de turba con cortezas o tierra vegetal y arena de río. Debe ser, por tanto, un suelo fértil que drene bien.

Se multiplica fácilmente por esqueje apical o de punta. Para realizarlo se corta la parte superior de una planta cogiendo alguna hoja o con un tallo provisto de yema. Arraiga de forma rápida en agua, turba o tierra ligera de semillero. Necesitan calor de fondo de 24 ºC y una humedad de 22 ºC, protegiéndoles del sol directo. Enraizarán en 4 ó 6 semanas; pasado este tiempo, las pasaremos a su maceta definitiva, donde podrán mantenerse hasta dos o tres años.

La sagitaria

2007-08-28T00:50:00.000-07:00

Pertenecientes a la familia Alismataceae, las plantas que se engloban en el género Sagittaria son monocotiledóneas y se denominan comúnmente flechas de agua, debido a la similitud entre la forma de sus hojas y la de una flecha. Acuáticas, pueden encontrarse emergidas o sumergidas en aguas estancadas. Las especies más habituales son vivaces- viven más de dos años- y con aspecto de tubérculos.

Las hojas son aéreas, flotantes o sumergidas, y las flores, de un solo sexo, se agrupan en ramilletes sobre los tallos que se encuentran en el aire. La reproducción se lleva cabo mediante tubérculos o semillas. Suelen cultivarse para una función ornamental, como por ejemplo, adornar acuarios o estanques.

Hemos de tener precaución con este género, ya que algunas de sus especies han infestado campos, concretamente en España, en el año 2003 dañaron unos arrozales en Huesca. Se trataba de la Sagittaria motevidensis ssp. calycina, que ya había causado problemas anteriormente en diferentes países, como EE.UU., Brasil o Australia.

Sagittaria sagittifolia, la más abundante en España
Especie perenne acuática emergida; las hojas aéreas presentan forma de flecha y las sumergidas, de cinta; de flores blancas, se agrupan en verticilos -suelen ser hasta cinco- que contienen tres flores cada uno. Su tamaño oscila entre los 30 y los 80 cm.

Se multiplica por división de rizomas, el mejor momento para hacerlo es en primavera, y florece de junio a agosto. Para su óptimo crecimiento, es necesario que la tierra sea fértil y se recomienda mezclarla con turba. La planta deberá encontrarse a la sombra. Se está produciendo un retroceso en su aparición, debido a la contaminación que produce en las aguas.

Está totalmente preparada para vivir en suelos inundados, y, aunque también podemos encontrarla en arrozales, en España aún no ha ocurrido; por ejemplo en Italia sí.

Plantas y peces ideales para el estanque

2007-08-07T00:57:00.000-07:00

Las plantas
Una parte esencial de la vida que se crea en un estanque artificial son las plantas, ya que cumplen una función ornamental y otra útil, la dificultad de que crezcan algas dentro de este espacio. Además, son imprescindibles para la vida de los peces, por su función suministradora de oxígeno.

Existen muchas clases de plantas que se pueden emplear en la decoración del estanque. Se pueden incluir las denominadas sumergidas, cuya principal función es dar protección a los peces. Hay que tener en cuenta que, en otoño, éstas disminuyen considerablemente, para volver a brotar en primavera. Otro tipo de planta ideal para situarlas aquí son las flotantes que, por su floración y aspecto tropical, ofrecen una belleza especial a cualquier espacio. Siempre viven por la superficie acuática, aunque sus raíces se extienden hacia el fondo del agua y algunas suelen arraigar en el suelo del estanque.

También existen plantas con hojas flotantes que nacen de un tubérculo enterrado en el fondo del estanque, pero cuyos largos tallos ascienden hasta la superficie donde se pueden ver sus bellas flores. El inconveniente de esta especie es que poseen unas hojas muy grandes que ocupan mucho espacio en la superficie acuática, por lo que en ocasiones entorpecen el desarrollo de otro tipo de vida. Por último, hay que señalar que una de las plantas más apreciadas en estos espacios, por la belleza de su flor y su colorido, es el nenúfar. A ello hay que añadir que su floración es muy larga (desde comienzo del verano hasta finales del otoño), por lo que son de gran utilidad ornamental en largos periodos de tiempo.

Los peces
Lo óptimo es que el estanque incluya una mezcla peces de especie apropiada para este tipo de vida y que sean compatibles entre ellos. Además, éstos cumplen un importante papel en el ciclo de vida natural del estanque. Para mantener el buen estado de salud de estos animales, es necesario proporcionarles una alimentación adecuada, que debe ser principalmente nutritiva. Asimismo, hay que saber que, para las especies tendentes a remover mucho el fondo, conviene establecer un suelo de gravilla y tierra arcillosa con el fin de que el agua no parezca turbia constantemente.

Más información sobre plantas acuáticas y sobre peces

Instalación y decoración del estanque

2007-08-03T01:16:00.000-07:00

Cómo instalarlo
Si se decide instalar un estanque mediante el empleo de lonas se tendrá la ventaja de poder dar a éste la forma y el tamaño deseados, así como la profundidad que requiera, dependiendo de la decoración que se vaya a emplear. El primer paso en la instalación consiste en cortar el césped con una profundidad de diez centímetros y en forma de rectángulo.

En la parte del estanque que se decida dedicar exclusivamente al agua, la profundidad debe alcanzar los veinte o treinta centímetros, en un segundo paso, mientras que la zona restante se debe dar la profundidad final deseada. Así, una vez finalizado, el estanque deberá contar con sesenta centímetros de profundidad, ya que veinte de ellos estarán ocupados por una base de arena, tierra vegetal y gravilla.

El siguiente paso consiste en colocar la lona que formará la base el estanque, para lo cual previamente hay que asegurarse de que las paredes hayan quedado completamente lisas y de que no existe ningún objeto capaz de romper la lona, como las raíces de los árboles colindantes. Una vez colocada la lona, se debe estirar dejando que se pose de forma lenta y procurando que quede una pequeña parte por fuera, alrededor de todo el hueco, con el fin de poder fijarla y asegurarla. Tres o cuatro días después de haber llenado el hueco de agua, cuando se haya ubicado correctamente la lona, se debe proceder a la fijación de la misma, plantando césped por encima del borde que había quedado en la parte exterior.

No obstante, existe otra forma de instalarlo: la colocación de un estanque prefabricado de plástico, que se puede adquirir en cualquier centro especializado en jardinería. El inconveniente de esta alternativa es que el tamaño y la forma no siempre se adecuan a las necesidades de los jardines.

Cómo decorarlo
Existen múltiples formas de decorar el estanque para hacerlo atractivo. Sin embargo, siempre conviene respetar el sistema ecológico, para lo cual conviene dividir el espacio en, al menos, dos zonas: una para plantas palustres o pantanales y otra para peces y plantas acuáticas. Otra parte esencial en la decoración del estanque es la colocación de piedras naturales o baldosas artificiales alrededor del mismo. Éstas se pueden combinar con césped, gramíneas o juncos con el fin de insertar el estanque en el entorno natural del jardín.

Por su parte, la tierra que forme la base del fondo ha de ser arcillosa y con un espesor de, aproximadamente, veinte centímetros. Asimismo, es necesario cuidar la calidad del agua para que la vida que se cree en el estanque goce de la mejor salud posible. Por este motivo, se debe escoger el agua más adecuada, dependiendo del lugar en el que se encuentre el jardín. Así, si el estanque se va a instalar en una zona industrial, conviene que el agua no sea pluvial, de arroyo o estanque natural. Además, es necesario mantener el agua limpia y en condiciones óptimas para favorecer la vida en el estanque.

Por otro lado, existen numerosos complementos que se pueden añadir al estanque con el fin de darle originalidad y belleza. Uno de los más empleados son las cascadas, que además de ser ornamentales proporcionan oxigeno al agua. Además, su instalación es sencilla, ya que se puede hacer mediante la colocación de algún tipo de piedra natural o artificial y la creación de un curso de agua, mediante una bomba normal de circulación, que puede ser directo del estanque.

Otra posibilidad es la inclusión de una fuente, siempre y cuando no existan nenúfares, ya que son incompatibles. Por último, hay que señalar que por la noche es muy decorativa la iluminación del estanque. Ésta se puede situar dentro del propio hueco o en la parte exterior, con focos que iluminen el agua. No obstante, conviene saber que los focos subacuáticos perjudican el ritmo natural de la vida del estanque.

Plantas acuáticas en Plantas y Hogar

Consideraciones previas a la instalación de un estanque

2007-08-01T00:50:00.000-07:00

Existen numerosos elementos para decorar el jardín y hacerlo más atractivo y original. Uno de ellos es el estanque artificial, una bonita forma ocupar espacios que no tengan ninguna utilidad específica.

Antes de comenzar la construcción del estanque, conviene asegurarse de que el espacio empleado no tiene ninguna utilidad, para lo cual, previamente, se puede marcar éste con una cuerda con el fin de visualizarlo y establecer la medida idónea.

No conviene olvidar que cada estanque es diferente a los demás, por los elementos que se coloquen en su interior y por la forma que adquiera. Por este motivo, hay que pensar en profundidad cómo se va a construir y cómo se va a decorar antes de proporcionarle un lugar y una forma concreta.

Elegir el lugar
El principal factor, a la hora de escoger el lugar para construir el estanque, es el hecho de que ese lugar no sea o pueda ser empleado con otro fin. En segundo lugar, conviene saber que estos espacios deben estar situados en un lugar donde reciban la luz solar al menos durante cuatro o seis horas al día, para que las plantas y el agua conserven sus buenas condiciones.

Por el mismo motivo, no se debe situar al pie de algún árbol, ya que éste despedirá hojas u otros elementos sobre el agua que pueden ser fuente de algunas infecciones. En el caso de que en la casa habiten niños, conviene proteger el estanque mediante una valla.

Información sobre plantas acuáticas en Plantas y Hogar

La gioxinia - continuación

2007-07-30T00:36:00.000-07:00

Cuidados que debemos prestarle
No es una planta demasiado delicada, por lo que con unas atenciones básicas podremos aprovechar la vistosidad de sus flores por largos periodos de tiempo.

Debemos situar nuestra maceta en un lugar bien iluminado, aunque nunca dejar que los rayos de sol incidan directamente sobre la planta. La temperatura a la que mejor se encuentran oscila entre los 18 y los 20 ºC, resiste las bajas, sin que desciendan más de los 8 ó 10 ºC. Aunque está destinada principalmente para interiores, con la llegada del buen tiempo se puede sacar a balcones y terrazas, protegiéndolas del viento y de la lluvia.

El ambiente en el que se sitúe debe ser húmedo, aunque no por ello debemos pulverizarla, ya que las hojas vellosas deben mantenerse secas si no queremos causarles daños. Los riegos se hacen por la parte baja del tallo, dos o tres veces por semana, en periodo de floración, para que la tierra se mantenga siempre mojada. Después de este momento, la frecuencia se reducirá hasta que el follaje se seque por completo. Durante el invierno, el tubérculo permanecerá en reposo seco sobre la misma maceta, a una temperatura de 15 ºC aproximadamente.

La gloxinia se puede propagar mediante semillas, durante febrero y marzo o por las hojas colocadas en contacto con la tierra y el pecíolo enterrado, en los meses de verano. Aún así, la forma más común de multiplicación es la de fraccionar el tubérculo subterráneo una vez que éste entra en periodo de descanso.

El sustrato en el que la plantemos será neutro, alcalino o ligeramente calizo, fresco y con un contenido medio en nutrientes. Se abonará de forma quincenal, disminuyendo la frecuencia cuando la planta está en reposo.

El momento ideal para plantarla será a principios de primavera. No florecerá hasta la llegada del verano, aunque se mantendrá muy vistosa hasta que lleguen los fríos invernales, momento en el que haremos el trasplante a otra maceta.

Las plagas más habituales con las que nos podemos encontrar si tenemos esta especie son las de pulgones y las de trips que darán lugar a manchas de color pardo-rojizo y un brillo plateado que las caracteriza. Se puede remediar usando un fertilizante de solubilidad lenta cada 3 ó 6 meses.

Si después de esto te han entrado ganas de hacerte con esta vistosa planta, te aconsejamos que des preferencia a las que ya tienen capullos, de esta forma el éxito está asegurado.

Más tipos de plantas de interior en Plantas y hogar

La gioxinia

2007-07-26T00:57:00.000-07:00

Con la llegada del buen tiempo, las calles y jardines se llenan de colores alegres y vistosos. Si quieres que tu casa se contagie de esta tendencia, las plantas servirán de gran ayuda. La gloxinia puede ser una buena elección ya que te proporcionará, con sus flores, multitud de tonalidades para adaptar a cada estancia. Conseguirás así, un ambiente natural con el que recibir la primavera y que se hará extensible durante todo el verano si prestas un poco de atención a sus necesidades diarias.

Qué aspecto tienen
Procedente de áreas tropicales, y más concretamente de Brasil, esta planta es ideal para interiores en los países occidentales. Suele presentarse en macetas dispuestas sobre pequeñas mesas, aunque también quedan muy decorativas en canastas colgantes.

La gloxinia presenta un tamaño bastante pequeño, oscila entre los 20 y los 30 cm. Su tallo es compacto y subterráneo de donde nacen unas aterciopeladas hojas de un color verde oscuro muy intenso y ribetes ligeramente dentados.

Sus flores presentan una amplia gama de colores: blanco, azul, violeta, rojo, rosa, naranja... dependiendo de la variedad pueden mezclar varios, siendo frecuente encontrarlas en azul y blanco o rojo y blanco. La textura que presentan es, al igual que la de sus hojas, aterciopelada, con forma de campana de seis lóbulos triangulares. Pueden llegar alcanzar unas dimensiones de 5 a 7 cm.

Todo sobre tus plantas en Plantas y hogar

La planta del dinero

2007-07-24T02:01:00.000-07:00

Dice la tradición que si tienes en casa un Plectranthus australis nunca te faltará el dinero. Dicho así, con su nombre científico, probablemente pocos sepan de qué especie estamos hablando. Pero si nos referimos a ella por su denominación más común, planta del dinero, ya muchos serán capaces de visualizar esa colgante tan popular en muchos hogares, que destaca por sus hojas gruesas de verde intenso. Aunque podamos cuestionar sus poderes mágicos para atraer la fortuna, de lo que no podemos dudar es de su capacidad ornamental y de lo sencillos que son sus cuidados.

La Plectranthus es una vivaz perenne que dispone de un gran abanico de variedades. De crecimiento medio, origen exótico (África o Australia, dependiendo del ejemplar) y follaje exuberante, la Australis o planta del dinero destaca por lo fácil que es su reproducción, ya que, recogiendo un esqueje y poniéndolo en agua, en pocos días ya tendremos un plantón listo para cultivar.

Se desarrolla adecuadamente en la sombra o semisombra, por eso es ideal para cualquier rincón oscuro. Se puede ubicar en el jardín como planta cubresuelos y trepadora (siempre que el riesgo de heladas sea mínimo), aunque lo más frecuente es encontrarla en los interiores o en las terrazas en cestas o macetas colgantes.

Floral y agradecida
Otra de sus virtudes son sus flores: de otoño a invierno luce una aromática floración de color azul violáceo que hará las delicias de cualquier rincón. Su resistencia y belleza la hacen ideal para cualquier estancia de la casa, siempre y cuando no le dé el sol directo. Respecto al cultivo, prefiere un suelo fresco, drenado y húmedo. Otoño y primavera son las mejores épocas para plantarla y multiplicarla (no sólo se reproduce por esqueje, también a través de división de mata y por semillas).

Al ser una planta procedente de lugares cálidos y tropicales, exige un ambiente húmedo y temperaturas estables, que no bajen nunca de los 5 ºC. Riega siempre que veas el sustrato seco: en verano tres veces a la semana suele cubrir sus necesidades; en invierno, con una vez es suficiente. Cuidado con las enfermedades fúngicas: el exceso de humedad puede ser perjudicial para la planta del dinero.

Euforbiacias (2)

2007-07-20T00:33:00.000-07:00

Única en Canarias
La familia de las euforbias es muy numerosa y desconocida, aunque entre sus miembros se encuentran algunos realmente populares. Por ejemplo, la euphorbia canariensis, especie endémica del archipiélago Canario, que crece en todas las islas, excepto Lanzarote. También llamada cardón, su entorno más propicio son las zonas bajas y secas.

Es perenne y suculenta, Muy semejante a los cactus, tiene espinas, aunque de pequeño tamaño. Puede llegar a medir 4 m. de altura y vivir 100 años, ocupando una superficie de hasta 50 m ² de superficie. Florece a finales de la primavera y principios del verano, dando unas pequeñas flores verdes o rojas.

Otras especies ornamentales
Existen euforbias de pequeño tamaño que son utilizadas como plantas ornamentales en el interior de los hogares. Uno de los miembros de este grupo es la poinsettia o flor de Pascua, de la que cada año, al llegar la Navidad, se venden miles de ejemplares.

Euphorbia milii: también llamada espina de Cristo, es una especie procedente de Madagascar a la que no le gusta el frío ni las corrientes, por esta razón en Europa se cultiva como planta de interior. Necesita un suelo rico. Una buena opción es el mantillo.
Euphorbia pulcherrima: se trata de la llamada flor de Pascua. Es extremadamente débil. Sus hojas son finas y delicadas, y no es extraño que sufran fracturas dejando salir el látex, que es venenoso. Constituye gran peligro para las mascotas, ya que pueden ingerirlo al morder las hojas. Es curiosa su coloración, pues su follaje es rojo muy intenso. Para mantenerse con esta apariencia tan atractiva necesita pleno sol o media sombra.
Existe una especie que prolifera con facilidad por el territorio de la Península Ibérica, se trata de mercurialis, que en España consta de siete variedades, y no contiene látex. Se la considera mala hierba.

La variedad y riqueza de esta familia es sorprendente. Si echamos un vistazo al abanico de especies que la componen nos daremos cuenta en seguida de su diversidad: algunas especies de euphorbiaceas son plantas de interior muy apreciadas, en cambio otras son variedades interesantes por su aporte a la biodiversidad de ciertas zonas geográficas, e incluso algunas pertenecen a la llamada "maleza".

Sea como sea, en cada casa siempre hay una tímida euforbia decorando algún rincón, con una hermosura que parece pasar desapercibida, pero que nunca falta.

La euforbacias

2007-07-18T00:39:00.000-07:00

La fisonomía de las distintas variedades de esta familia es tremendamente variable, y seguramente, a no ser que consultemos fuentes expertas, nunca reconoceríamos que algunos de sus miembros tengan que ver entre sí: poinsettia, canariensis, espina de Cristo, y algunas especies de croton pertenecen a este grupo, que además, es ampliamente numeroso: consta de alrededor de 300 géneros y 6.000 especies distintas. Proliferan por todo el globo terráqueo, sobre todo, en climas cálidos de carácter tropical y subtropical.

En ocasiones contemplamos una euphorbia y pensamos convencidos que es un cactus. Es comprensible la confusión, pues el parecido es notable en muchos casos, sin embargo, son familias distintas. Algunas especies de cactus y euphorbias pertenecen a su vez a las crasas, de ahí la equivocación. Las euforbias no son muy conocidas como tales, aunque es muy fácil verlas cultivadas, sobre todo, en interior, y normalmente sus cuidadores no sabrán que se trata de una miembro de esta familia.

La vistosidad de sus brácteas
Sus flores suelen ser de pequeño tamaño, unisexuales y crecen en inflorescencia, pero en ocasiones están rodeadas de unas brácteas de vivos colores, es el caso de la euphrbia milii o espina de Cristo. Gracias a este ornamento, son muy apreciadas como planta de invernadero. Esta especie es una de las más conocidas dentro de esta familia.

Muchas especies de euphorbiaceae tienen una peculiaridad que las hace muy valiosas: contienen látex, elemento muy utilizado en la industria. Cuando sufren heridas, lo exudan. Es una sustancia con la que hay que tener cuidado, pues al contacto irrita la piel y quema los ojos. Ésta es la principal diferencia entre euphorbias suculentas y cactus: que estos últimos no contienen látex.

Cuidados del corline (palmera)

2007-07-16T04:12:00.000-07:00

Como en la mayoría de las plantas, factores como riego, sol y temperatura son esenciales para un cordiline de larga vida. Los recursos hídricos que necesita son medios, evitando siempre encharcar la tierra, pero elevando las cantidades en verano. Notaremos la carencia de agua cuando aparezcan en las hojas manchas marrones.

La temperatura ha de ser cálida y moderada, sin cambios bruscos, entre los 20 y 25 ºC, evitando bajar de los 5 ºC, ya que no resiste bien el frío. Tampoco le viene bien mucho calor, las corrientes de aire o un ambiente excesivamente seco. Por eso, si fuera necesario, humedeceremos la estancia donde se encuentre.

Respecto a la luz, es una planta que necesita grandes dosis, pero evitando exposiciones solares muy intensas, especialmente en los meses de verano. La decoloración de las hojas no supone que éstas se estén quemando por un exceso de luz como podría parecer, sino más bien al contrario: indican una exposición insuficiente.

Para mejorar su estado de salud, nada mejor que añadir un poco de abono estándar, a ser posible líquido, diluido en el agua de riego. Respecto a las plagas, puede sufrir el ataque de arañas rojas y cochinillas, así como quedar afectadas por enfermedades fúngicas. Para evitar estos inconvenientes hemos de controlar el riego y eliminar hojas y flores mustias. Su multiplicación se realiza a través de semillas, estaca o por acodo.

Información sacada de: Plantas y hogar, web sobre plantas, árboles y flores

Cordline, una clase de palmera

2007-07-12T00:03:00.001-07:00

Tropical y de fácil cultivo, el cordiline trae a nuestros hogares el exotismo de países lejanos gracias a su apariencia de palmera. Su versatilidad proviene de su capacidad para adaptarse tanto a exteriores como interiores. Aunque es muy frecuente verla en una maceta dentro de las casas, a modo de bonsái, tampoco es mala idea instalarla en el jardín, dando verticalidad a los parterres. Cualquiera que sea el modo que elijas para cuidarla, para que luzca sana y fuerte sólo tienes que seguir estos pequeños consejos.

El Cordyline Australis, nombre científico de este ejemplar, procede de Oceanía y Asia y pertenece a la familia de las agaváceas. De crecimiento lento, destacan sus ornamentales hojas planas, que suelen ser verdes, aunque pueden incorporar tonalidades rosadas o púrpuras. Cuando han alcanzado un elevado estado de desarrollo y siempre en verano, ofrecen pequeñas flores blancas o de color beige. También da frutos en forma de baya blanquecina.

A la hora de cultivar, el cordiline, o también llamado árbol repollo, no requiere un terreno muy específico. Es suficiente que esté drenado, aireado y seco, aunque en los primeros años de cultivo es mejor que esté convenientemente húmedo.

Foro de plantas

El césped (2)

2007-07-06T00:08:00.000-07:00

Por otro lado, se encuentra el tomillo silvestre, un césped que sólo requiere una poda anual, que ha de hacerse tras la floración. Por su parte, la Camomilla es una planta que posee las hojas estrechas y unas flores anchas y blancas similares a las margaritas. Para zonas de clima seco es muy útil el trébol blanco u holandés, que proporciona una hermosa cubierta verde que no amarillea ni en las épocas más secas. El trébol elabora una cubierta muy verde de fácil mantenimiento, pero necesita un suelo alcalino para prosperar. Sin embargo, según los expertos en el tema, la variedad más conveniente es el Treneague, que no suele florecer pero que es excesivamente útil por no requerir apenas corte.

Antes de plantar
Lo primero que hay que hacer antes de plantar el césped es preparar correctamente la zona en la que se vaya a hacer, con el fin de que el suelo se encuentre en óptimas condiciones. Así, si el césped se va a sembrar por primera vez en esa superficie, conviene que se encuentre a cielo abierto o, de lo contrario, no tener más de medio día de sombra en verano, porque no crecerá con la fuerza necesaria.

Cuando la capa del suelo contenga excesiva arena o yeso, se debe enriquecer aplicando una capa de entre tres y cinco centímetros de turba o musgo. Si el suelo es suficientemente rico, esto no es necesario, pero tampoco está de más, ya que la aplicación de fertilizantes siempre es positiva para el césped. El siguiente paso a realizar es comprobar la nivelación del terreno, así como el drenaje, para posteriormente rastrillar la tierra hasta una profundidad de unos quince centímetros, procurando eliminar todos los terrones. Esta preparación del terreno se puede efectuar durante todo el año, menos cuando el suelo se encuentre mojado o embarrado.

Plantación
Una vez que se hayan realizado los pasos de preparación del terreno es conveniente proceder a la siembra, que se puede llevar a cabo, igualmente, en cualquier época del año, excepto en invierno. No obstante, se indica el otoño como mejor momento, ya que las lluvias de esta temporada favorecerán el desarrollo de la hierba. En cuanto a las semillas, cabe destacar que son muy pequeñas, por lo que no conviene sembrar cuando haga viento y asegurarse de que el suelo se encuentre levemente húmedo.

Las semillas se deben administrar generosamente para que el césped sea capaz de cubrir todo el suelo, pero el exceso de semillas puede provocar que los plantones se pudran. Así, en suelos bastante fértiles se debe aplicar treinta gramos por metro cuadrado, mientras que en suelos más pobres hay que aumentar esta cifra hasta sesenta gramos El mejor método para sembrar consiste en colocar cuerdas tensadas a una distancia de un metro entre ellas. Posteriormente, se preparan pequeños montones de treinta gramos con las semillas y se marca en el suelo la superficie que corresponde a un metro cuadrado. Finalmente, hay que distribuir las semillas de forma regular. Una vez sembrado, conviene rastrillar el suelo para ayudar a las semillas a penetrar en la tierra.

Web sobre plantas y hogar

El césped

2007-07-04T00:42:00.000-07:00

Sin duda, el césped es la base y parte principal del cualquier jardín, ya sea privado o público. Por ello, no hay que olvidar su importancia a la hora de dar forma al espacio y hay que conocer algunas de sus características, con el fin de plantar el más adecuado y de hacerlo convenientemente. Además, no se debe pasar por alto la importancia decorativa de este elemento, que crea zonas ideales para la colocación de flores o plantas.

Asimismo, proporciona una base suave y blanda con el fin de que se convierta en espacio acogedor y zona para el juego de los más pequeños. No obstante, éste suele ser el elemento menos cuidado del vergel, a pesar de su gran utilidad y de que no requiere excesiva atención. En la mayoría de los casos, el único tratamiento que recibe es ser cortado habitualmente.

Tipos de césped
El césped es un tipo de hierba, de las cuales existen en el mundo unas mil clases conocidas. No todas éstas son empleadas como césped, ya que deben ser capaces de soportar los habituales cortes y de formar una tupida alfombra y una cubierta densa. Dependiendo del objetivo con el que se plante, se empleará una u otra clase, aunque normalmente se suelen efectuar mezclas entre diferentes hierbas para obtener ejemplares satisfactorios.

El césped de jardín, a excepción de aquel que se encuentra recién plantado, se verá enseguida invadido por las especies de hierbas nativas de cada zona. Para evitarlo, se debe seguir una estricta rutina de cultivo, sobre todo cuando el césped se planta con una función ornamental. Hay varios tipos, que son los más utilizados en la elaboración de jardines. El primero de ellos es el denominado césped de manzanilla, particularmente apropiado para zonas de pequeño tamaño, donde el suelo sea seco y arenoso. Se caracteriza por sus hojas aromáticas que forman una tupida cubierta en el suelo.

Altura de los árboles

2007-07-02T03:20:00.000-07:00

Los árboles son los principales responsables de aportar altura a un jardín. Pero no olvides que los árboles son elementos vivos, que se desarrollan y que en ocasiones crecen, muy por encima de tus perspectivas.

Por eso el tamaño que pueden alcanzar es un factor a tener en cuenta si se quieren evitar problemas. En el caso de los árboles esto es básico, dado que sus dimensiones van a ser las mayores en el jardín y van a aumentar considerablemente a lo largo de los años. Por ello, es necesario conocer el tamaño, la forma y la altura máxima que pueden llegar a tener determinadas especies, no la que muestran en el momento de la plantación.

Elige la especie adecuada
Una vez que se ha plantado un árbol debe existir un compromiso de respeto que corre el riesgo de perderse en caso de que llegue a invadir zonas no deseadas. Es cuando surgen los problemas y se hacen necesarias las podas deformadoras del porte y de la estructura del árbol. También puede ocurrir simplemente que se plante un árbol en un jardín pequeño y que con los años adquiera un tamaño desproporcionado con el espacio existente. En este tipo de situaciones, conviene elegir árboles de poco desarrollo o de porte columnar, que posean una circunferencia de copa estrecha. Para conseguir el efecto de un árbol en espacios pequeños, sin preocuparse por el desarrollo futuro, puede ser una buena idea tratar un arbusto podándole las ramas bajas y dándole cierta forma a la copa.

En cuanto a especies de crecimiento rápido para formar una pantalla con un vecino, el Ciprés de Leyland suele ser la opción más utilizada entre los árboles perennes. Pero no hay que olvidar el Chopo Lombardo que, aunque menos efectivo en invierno dado que pierde la hoja, posee una forma de gran belleza.
A veces puede ser buena idea plantar los árboles jóvenes muy juntos y, a medida que vaya desarrollándose la vegetación, ir suprimiendo pies, siempre que se lleve a cabo realmente.

Cuidado con las raíces
Algunas especies de árboles no dan demasiados problemas con su desarrollo externo, pero sí con el interno (las raíces). Esto es lo que ocurre sobre todo con los sauces y chopos, que deben plantarse a una distancia de seguridad respetable de los edificios y de los sistemas de drenaje. Sus raíces son potentes y ávidas de agua, por lo que hay que tener cuidado con su ubicación. Además, en suelos arcillosos y en épocas de sequía pueden provocar que se contraiga el suelo, al absorber el agua existente en él. En situaciones, pueden producir serios problemas en las cimentaciones.

En el caso de los sistemas de drenaje, los problemas pueden acentuarse si los tubos no están correctamente sellados o tienen fugas, por pequeñas que sean.

Lo que cuestan
- Cedro, 3 a 5 m. de altura, sobre 150 euros.
- Chopo Lombardo, 16 a 18 cm. de diámetro, sobre 40 euros.
- Ciprés, 3 a 5 m. de altura, sobre 100 euros.
- Ciprés de Leyland, de 3 a 5 m. de altura, sobre 150 euros.
- Encina, 16 a 18 cm. de diámetro, sobre 100 euros.
- Tilo, 16 a 18 cm. de diámetro, sobre 120 euros.

Cuidados de las lechugas

2007-06-28T00:34:00.001-07:00

Las lechugas necesitan ciertas atenciones para que crezcan lo más saludables posibles. Os brindamos algunos consejos:

Su multiplicación se realiza mediante semillas. La siembra directa sólo se produce en casos aislados como en la variedad Iceberg en los Estados Unidos.

La distancia entre las plantas debe ser de 20 cm. y entre las filas, de 50 cm. Además, no sembraremos a más de 2 cm. de profundidad.

La temperatura debe oscilar en torno a los 15º C durante el día y los 5º C por la noche. El contraste es necesario y hemos de recordar que las lechugas soportan mejor las altas temperaturas que las bajas, aunque se muestran resistentes a las heladas.

Se adaptan muy mal a la escasez de humedad, no sobrevivirían a un periodo de sequía.

Respecto a los sistemas de riego, prevalecen dos: por goteo, en el caso de los invernaderos, y por cintas de exudación -tuberías de un material poroso que distribuye el agua de forma continua por medio de dichos poros- al aire libre, frente al descenso de otros, como el tradicional de aspersión. La mejor forma de regar es con mucha frecuencia pero empleando muy poca cantidad de agua, para que no se pudra la planta.

El abono no debe ser abundante, excepto en potasio, que es lo que más reclaman las lechugas, y en magnesio, que les potencia el color verde.
Hay que deshacerse siempre de las malas hierbas, que pueden acabar con la vida de la planta.
La recolección se realiza cuando observamos que la cabeza de la lechuga está compacta, con las hojas apretadas.
A la hora de almacenarla, lo ideal es hacerlo a una temperatura de 0º C.

Enfermedades y plagas
Como todas las plantas, las lechugas son susceptibles de contraer ciertas enfermedades o de ser atacadas por plagas. Las más habituales son:

Enfermedades:

Mildiu: se trata de unas manchas que aparecen en el haz de las hojas y que adquieren un color amarillento. Frecuentemente, se produce en primavera y en otoño, que es cuando el ambiente está más húmedo. No se recomienda tratarlas con productos, porque como su ciclo es corto, es mejor directamente cultivar las especies más resistentes.
Virus del mosaico: también son manchas sobre las hojas. Las causan los virus que habitan en las semillas o los pulgones. Comienza con motas verdes que van creciendo a la vez que lo hace la planta.

Plagas:

Pulgones: su forma de actuar es chupando la savia, de manera que la planta se marchita. Van desde las hojas externas avanzando al interior y su repercusión varía en función del clima. El momento más frecuente en el que atacan es el de la recolección.

Babosas: se comen las hojas durante la noche. Es muy fácil identificarlas, ya que dejan a su paso un reguero plateado.

Larvas de las polillas: como viven en el suelo, se alimentan de las raíces, marchitando las hojas.

Cultivar lechugas

2007-06-26T00:34:00.000-07:00

Si eres de los que quieres tener un huerto en casa pero te resistes por el enorme trabajo que ello conlleva, te darás cuenta de que es más sencillo de lo que parece, y te permitirá disfrutar de verduras y hortalizas recién cortadas en tu mesa. Si te animas a sembrar unas extraordinarias lechugas, toma nota.

De procedencia asiática, tenemos noticias de su cultivo desde hace, aproximadamente, 2.500 años. Se trata de una planta anual que destaca por sus brillantes hojas verdes, que se dedican a la alimentación.

Elige la variedad
Antes de comenzar a plantar, lo primero que debemos hacer es decidir la clase de lechuga que trataremos. Os presentamos las más usuales:

Romana: es la clásica. Las hojas son más largas que anchas y se encuentran separadas por un nervio central.
Cogollos: de hojas apretadas y sabor más dulce.
De hojas sueltas: como su propio nombre indica, presenta las hojas disgregadas. Entre ellas destacan, por ejemplo, la Cracarelle y la Red Salad Bowl.
Iceberg: de forma redonda, son hojas superpuestas en capas que resultan crujientes al paladar.

¿Qué suelo necesito?
Para que nuestra labor se desarrolle de forma correcta, es necesario que el terreno sea arenoso-limoso -con lodo- y que cuente con un buen drenaje. Sólo procederemos a encalar cuando la acidez sea muy elevada, puesto que no permitirá una buena cosecha.

También hemos de tener en cuenta la época elegida para sembrar, ya que, por ejemplo, en verano el suelo debe ser rico en materia orgánica para que las plantas crezcan más rápido, o en primavera arenoso, porque se calienta antes y la recolección se puede realizar con más antelación.

Los primeros pasos para comenzar a plantar son nivelar el terreno, crear surcos y señalar la disposición de los diferentes ejemplares, que se ubicarán en una especie de banquetas para que no estén en contacto con la humedad. Por otro lado, no se recomienda limpiar el suelo con sustancias químicas, debido a que las lechugas son muy susceptibles a estos productos.

Cultivar fresas (2)

2007-06-22T00:43:00.000-07:00

En macetas
El fresal también se deja cultivar muy bien en macetas o jardineras. Las recomendaciones arriba nombradas también son válidas para este modo de crecimiento. Puedes elegir el fresal común, pero, sobre todo, en la terraza y el balcón se recomiendan los fresales colgantes. Debe tener en cuenta los siguientes puntos:

Procura que haya buenos agujeros de drenaje.
Usa tierra de maceta de calidad. Existe incluso tierra especial para fresales.
Riega diariamente, sobre todo en la época de floración. Con un tiempo caluroso las macetas pueden secarse en un solo día.
Coloca los tiestos y jardineras en un lugar soleado y no expuesto al viento.
Durante los meses invernales sí que tendrás que meter dentro de casa las jardineras.

Época de cosecha
Dependiendo de la variedad, puedes cosechar la fruta desde finales de junio y hasta bien entrado agosto. Especialmente en el caso de las variedades de larga fructificación, la cosecha está garantizada.

Recolecta con cuidado las que ya están maduras, es decir, sólo las que estén totalmente rojas. Coge siempre las fresas incluyendo los petalitos. Esto evita enfermedades en la planta y conserva la fruta durante más tiempo, si es que esto es posible. Porque, ¿quién es capaz de resistir la tentación de meterse inmediatamente a la boca este cálido fruto maduro del sol con su rico aroma?

Cultivar fresas

2007-06-20T01:03:00.000-07:00

La fresa es la variedad de fruta más popular en los meses estivales; de hecho en los Países Bajos es llamada 'la pequeña reina del verano'. Son sabrosas, fáciles de cultivar e incluso se pueden cosechar en macetas en la terraza o el balcón. A los niños, sobre todo, les parece emocionante contemplar cómo las bonitas florecitas blancas se transforman en deliciosos frutos rojos.

Estas pequeñas frutas se comen desde tiempos inmemoriales. Si bien en la Prehistoria se recolectaban como fresas silvestres, desde la Edad Media se empezó con el cultivo organizado. A partir del siglo XVII, gracias a hibridaciones con el fresal salvaje de América y las variedades con frutos más grandes de Chile, surgieron poco a poco las especies que conocemos hoy en día.

Condiciones para una rica cosecha
La planta gusta de un tipo de suelo ligeramente ácido, con un buen drenaje. Sobre todo en los meses estivales, no se puede quedar agua alrededor de las raíces, ya que esto causaría inmediatamente su putrefacción. Si cultivas los fresales en arriates en el huerto, resulta práctico levantar un poco el terreno.

Para evitar enfermedades, es aconsejable crear cada año un arriate nuevo y dividir los ejemplares, quitar las partes más viejas y cultivar las plantitas recién formadas. Para obtener una rica cosecha es imprescindible abonar bien. En el otoño puedes aplicar un abono orgánico como estiércol o un granulado de estiércol seco.

Los fresales en arriates se suelen plantar en filas, con una distancia intermedia de aproximadamente 25 cm. La mejor época para crear un arriate nuevo es el mes de agosto. En la plantación es muy importante que el corazón de la planta (la parte leñosa más gruesa, justo debajo del punto donde brotan los tallos), se encuentre por encima del suelo.

Después del cultivo, es necesario pisar bien la tierra y regar. Con un tiempo muy soleado, es mejor cubrir temporalmente las plantitas jóvenes con unos periódicos viejos, por ejemplo. Vuelve a quitarlos por la noche, porque si no, las plantas se secarían.

Durante los meses invernales, hay que cubrir las plantas con paja, por ejemplo. En la primavera debes quitar las hojas viejas que se han vuelto marrones. Tan pronto como empiecen a florecer, hay que regar con regularidad. Durante la floración puedes abonar adicionalmente con un abono potásico diluible en agua. Cuando los frutos empiecen a madurar, es buena idea echar una capita de paja alrededor que mantenga limpias las fresas.

Céspedes resistentes a la sequía (Continuación)

2007-06-18T01:35:00.000-07:00

Mezclas adecuadas de césped
Una vez descritas las características de las gramíneas mas resistentes en la creación de céspedes para climas con sequía extrema y escasez de aguas, detallamos mezclas recomendables para distintos puntos de la Península Ibérica:

Zona centro (Clima continental semiárido):

40% Lolium perenne.
25% Festuca rubra commutata.
15% Poa pratensis.
10% Agrostis stonolifera.
10% Agrostis tennuis.

O bien

15% Cynodon dactylon.
50% Festuca arundinacea.
35% Lolium perenne.

Levante y Baleares (Clima mediterráneo templado):

40% Lolium perenne.
20% Festuca rubra commutata.
20% Poa pratensis.
20% Agrostis stolonifera.

Canarias y Andalucía (Clima mediterráneo cálido):

100 % Cynodon dactylon.

O bien

90 % Cynodon dactylon.
10 % Lolium perenne.

Cataluña:

80 % Lolium perenne.
20 % Poa pratensis.

Norte Peninsular (Clima atlántico):

40 % Lolium perenne.
35 % Festuca rubra rubra.
25 % Poa pratensis.

Aparte de estas mezclas estandarizadas en Viveros Aranjuez (tlfno. de contacto: 649 392 085), situados en la localidad madrileña del mismo nombre, realizan mezclas personalizadas a cada tipo de Jardín y Suelo, para que el ahorro de agua sea el mínimo.

Ideas para fomentar la resistencia a la sequía del césped

Regar profundamente y no con mucha frecuencia, permitiendo que el césped sufra un poco de estrés antes de dar el riego, con el fin de fomentar que las raíces se desarrollen con profundidad.
Evitar un crecimiento vegetativo excesivamente vigoroso ya que utilizaría mucha agua. Por ello, no se debe caer en el error muy extendido de fertilizar con niveles altos de nitrógeno. Éstos deben ser bajos, al contrario que el potasio, que hemos de subirle algo más de lo normal.
Fertilizar en septiembre y en la primera quincena de diciembre.
Elevar en lo posible las alturas de corte. Si se recomienda segar un césped de 4 a 6 cm, cortarlo a 6 cm.
En general, potenciar un césped con raíces profundas en lugar de favorecer el crecimiento de brotes. Con ello se logra mejorar la resistencia a la sequía y ahorrar grandes cantidades de agua.
Por último, cambiar el concepto de un césped verde en invierno. Cuando la gran mayoría de los vegetales quedan dormidos y en estado latente, ¿por qué el césped debe quedar verde? Los más resistentes a la sequía, como medida vegetativa natural, también amarillean en otoño, quedan pardos en invierno y vuelven a brotar en primavera.



Zoysia japónica

Céspedes resistentes a la sequía

2007-06-14T00:00:00.000-07:00

Cuando hablamos de jardines, todos asociamos esta idea a un lugar verde y con flores que nos alegra y relaja el espíritu. De hecho, está comprobado que el color más relajante es el verde, de ahí que sea utilizado en quirófanos, recomendado por neurólogos y clínicas de relajación. Inevitable también al hablar del color verde refiriéndonos a un jardín, es hablar del césped, que dentro de un jardín siempre le da un toque de vida espectacular.

Actualmente, las sequías, la escasez de aguas y las altas temperaturas provocadas por el cambio climático han obligado a abrir nuevas alternativas a los céspedes y praderas: es el caso de las gravillas, cortezas, plantas cobertoras… Aún así, con todos estos "inconvenientes" no hay por qué renunciar al césped, ni siquiera reducirlo, siempre que conozcamos bien sus tipos y necesidades hídricas. Eligiendo bien la variedad no notaremos un gran consumo de agua.

La familia de las gramíneas, que es una de las más importantes dentro del mundo vegetal, es la que proporciona la mayoría de las especies que se utilizan para la implantación de praderas de césped. Esta familia comprende unos 600 géneros y unas 5.000 especies distribuidas por todo el mundo. De todas ellas, sólo unas 20 han sido utilizadas para el césped. Los géneros más relevantes son Agrostis, Cynodon, Festucas, Lolium, Poa y Zoysia.

Dentro de cada género hay muchas variedades; así, dentro del género Cynodon, podemos encontrar el Cynodon dactylon, Cynodon transvalensis, Cynodon magennisii, Cynodon incompletus… Analizando este género en cuestión vemos que en la Península Ibérica sólo se ha utilizado el Cynodon dactylon.



Lolium Perenne

Si bien el resto es mucho más resistente a la sequía, en España no ha sido comercializado hasta ahora. Actualmente se importan dichas semillas de Oregón, Arizona o Texas, lugares donde la sequía es extrema, dando resultados extraordinarios. Es el caso de Viveros Aranjuez, empresa que comercializa tanto para particulares, zonas deportivas o campos de golf.

Césped con poco riego
Para las personas que no quieren renunciar al césped y tengan previsto integrarlo en su Jardín, recomendaremos las siguientes especies como las más resistentes a la sequía:

Cynodon Dactylon: una de las gramíneas más duras y resistentes a la sequía, llegando a necesitar el 50% menos de agua que cualquier otro césped, o incluso menos. Conocida como "Grama de las Bermudas", no requiere ningún cuidado, es inmutable al pisoteo y los juegos mas fuertes. Prospera en toda clase de suelos (de pH 5 a pH 9). En invierno se agosta volviendo a rebrotar en primavera con renovado brío.
Lolium Perenne: un raygrassexcepcional que reduce las siegas a la mitad dado su lento crecimiento. Reduce el consumo de agua al 40 % de lo normal. No es recomendable sembrarla sola sino en mezcla con otras gramíneas.
Pennisetum Clandestinum: cubre rápidamente el terreno, dando ramificaciones de hasta dos metros de longitud en una temporada. Es muy resistente a la sequía, necesita hasta un 60% menos de agua que un césped normal. Es muy conocida por “Grama” y confundida por muchas gentes con la "Grama de las Bermudas" (Cynodon dactylon).



Trébol enano y grama de las Bermudas

Festuca Arundinacea: gramínea muy resistente al calor y al frío extremos. Crece a la sombra también. Tiene muy poco mantenimiento y un ahorro de agua del 40%. Conviene mezclarla con Lolium perenne.
Festuca Arundinacea Bonsai: es la variedad "enana" similar a la anterior pero de crecimiento más lento. Muy resistente a las enfermedades y plagas ya que contienen hongos endófitos que la previenen de ellas. Se establece con rapidez gracias a su sistema radicular. No solo soporta la sequía sino la aridez más fuerte. Ahorra hasta el 60 % de agua y no necesita casi siegas.
Zoysia Japonica: crece en los suelos más pobres. Esta variedad presenta la ventaja frente a la Zoysia común su lento crecimiento lo que le hace disminuir sus siegas y mantenimiento. Más resistente a la sequía reduce sus necesidades de agua al 40%.

¿Cómo llevar a cabo tu jardín zen?

2007-06-12T01:22:00.000-07:00

Descripción del ajardinamiento
La función primordial de un jardín zen es la de convertirse en un lugar de relajación. Si además, como es el caso, se trata de un espacio ajardinado de unas oficinas, con más motivo su uso y contemplación debe transmitir calma. Para ello se han seguido las normas y principios del jardín zen: colocación y orientación de las rocas, paseos, decoración...

El espacio viene marcado por dos grandes rectángulos de marmolina blanca, delimitados por pizarra, en contraste con el resto del suelo que es de color oscuro. Dentro de ellos, se sitúan grupos de tres rocas formando 90º, acompañados de plantas y los surcos realizados con grava, círculos concéntricos hechos con la propia marmolina.

En las esquinas, fuera de estos rectángulos, hay grandes lajas de pizarra de cuarcita, colocadas de pie y rodeadas por vegetación. Donde ha sido posible se han enterrado los tiestos para que parezca que la planta sale de la propia grava. Hay un elemento de agua, para que exista un ruido de agua en el jardín: la fuente típica oriental llamada sisiodosi.

Descripción de los trabajos realizados

1.Instalación de la tarima de madera y preinstalación de luz y agua. Se marca en el suelo el replanteo del jardín.

2. Tal y como nos describen desde Arte y Paisajes Urbanos: "después, fuimos a subir todo el material a la azotea, con una grúa".

3. Se comienza por los bloques de pizarra negra, los bordillos de los dos rectángulos y el arco perimetral de madera.

4. Se extienden las gravas, cada una en su espacio y se replantean los tiestos en su lugar, pegándolos al suelo para evitar que, por algún accidente, puedan volcarse o rodar.

5. Se instalan los emisores del riego y la luz. Se colocan los bolos y lajas de pizarra y musgo.

6. La fuente es un aparato típico oriental denominado sisiodosi. Consta de un bambú en forma de poste vertical. De un orificio de éste sale el agua a modo de cascada y cae en otro bambú hueco por dentro colocado perpendicularmente. Este último, al ir llenándose de agua por el peso, bascula y la hace caer a un depósito. Así, vuelve la caña a su posición inicial y recoge el líquido otra vez, para repetir el proceso continuamente. Es una fuente de circuito cerrado, no gasta agua y lleva en el depósito la bomba que eleva el agua al extremo del bambú vertical. El depósito se ha tapado y se han cultivado plantas para hacer más natural el entorno.

7. El siguiente paso es la plantación: se llenan los tiestos con base de arlita y sustrato de exterior. Se termina creando los parterres con montañas de marmolina, que se rastrillan sobre la misma grava trazando círculos concéntricos.

Debido a los condicionantes antes mencionados, las labores de mantenimiento y conservación de este jardín se hacen indispensables ya que hay que renovar el material vegetal cada cierto tiempo.

Jardín Zen en azotea

2007-06-08T00:31:00.000-07:00

Los jardines de inspiración japonesa están de moda. Su capacidad para aportar quietud y serenidad al hogar es enorme, por eso están cada día más demandados. Sin embargo, no es sólo el entorno doméstico el mejor lugar para ubicarlos. He aquí un ejemplo sorprendente: esta azotea de un edificio de oficinas se ha convertido en un paraje zen de belleza en equilibrio. Sobre la idea y diseño de Krea Design, Arte y Paisajes Urbanos S.L. ha realizado la obra y asesorado en los materiales a elegir. El resultado es espectacular.

A continuación, destacamos algunas de las características y condicionantes que han influido a la hora de trabajar:

Extensión del espacio: 300 m² aproximadamente.
La falta de suelo: todas las plantas tienen que ir en maceta.
Carga del suelo: no se pueden utilizar materiales pesados para no sobrecargar la estructura del suelo.
Accesos: el único modo de hacer llegar los materiales es con grúa desde el aparcamiento hasta la azotea.
Agentes climatológicos: las plantas han de soportar temperaturas extremas y vientos fuertes. Al vivir en maceta, la raíz es más sensible a los factores adversos.

Materiales empleados

Grava volcánica.
Marmolina blanca.
Pizarra de cuarcita.
Bloques de pizarra negra.
Fuente (Sisiodosi).
Bolos de musgo.
Sustrato.
Macetas.
Tarima de madera.
Iluminación.
Arlita para drenaje.
Sistema de riego automático localizado en las plantas.

Material vegetal (destacados)

Bambú.

Tejo.

Nandina domestica.

Salís caprea.

Corylus contorta.

Gramíneas variadas (Miscahthus, Carex, Calamagrostis sp.).

Arce japónica.

Juniperus horizontales.

Scyadopitis verticil.

Russelia equisetifor.
Cyca revoluta.

Más información sobre las peonías

2007-06-06T00:28:00.000-07:00

Un poquito de cal
Esta especie necesita un lugar soleado y un suelo nutritivo, preferiblemente arcilloso. La peonía también se conforma con un suelo pobre, siempre y cuando el hoyo de plantación sea grande y se llene con arcilla y estiércol bien podrido. La experiencia nos ha enseñado que esta flor agradece enormemente un poco de cal adicional.

Muchas veces se asegura que hay que abonar la peonía en la primavera y después de la floración, pero hacerlo no es en absoluto necesario. En realidad, basta con esparcir alrededor de la planta estiércol de vaca seco y cal cada dos años. Fertilizar más intensamente sólo tiene sentido cuando la planta se utiliza para el cultivo profesional de flores de cortar.

Una corta floración
La mejor época de (tras)plantación es octubre y noviembre, después de que la peonía haya perdido las hojas viejas. Pero los ejemplares que se ofrecen en macetas pueden plantarse durante todo el año, siempre y cuando no hiele ni haga un calor tropical. Si da flores ya el primer año, es una buena señal; normalmente tarda un par de años hasta que florece. Si pasado este tiempo la planta aún no ha florecido, lo mejor que puedes hacer es desenterrarla en el otoño, y proporcionarle otro lugar en el que quizá se encuentre más a gusto.

La floración comienza, dependiendo del tiempo, a principios de mayo con la peonía común (Paeonia officinalis) y finaliza a principios de julio con diversas variedades cultivadas de la peonía china (Paeonia lactiflora-hibrido). Si bien ofrece unas flores espectaculares, su periodo de floración es relativamente corto, de 2 a 3 semanas, dependiendo de la temperatura. Un pequeño consuelo es la decorativa hoja de refrescante verde, que proporciona equilibrio en el arriate, aunque tampoco hay que olvidarse de las preciosas cápsulas que siguen a la floración.

Cuidado con la profundidad
Plantar una peonía a gran profundidad dará como resultado una floración muy pobre o nula. Las puntas de los rizomas sólo pueden cubrirse con 5 a 7 cm. de tierra. Debido al peso de sus flores puede ocurrir a menudo que la planta se caiga. Colocar mimbre alrededor de la planta puede ofrecer el apoyo suficiente. También puedes poner una red de tela metálica alrededor de la peonía que prácticamente no llamará la atención, pero aún más fácil es utilizar soportes para plantas, disponibles en diversas formas y de color verde.

Peonías

2007-05-31T00:36:00.000-07:00

Las peonías poseen una belleza sin igual. Tan pronto como sus delicados pétalos se despliegan en los más preciosos colores, estas plantas vivaces se convierten en las campeonas indiscutibles del arriate en la tardía primavera. La mayoría de las que se encuentran en nuestros jardines procede originariamente de la China. Sus delicadas flores, unidas a la decorativa forma de sus hojas, las hacen muy queridas en Oriente. La denominada peonía china (Paeonia lactiflora-híbrido) se ha seguido cultivando en Occidente a partir de su forma primitiva.

Estas flores pueden dividirse en dos grupos: las herbáceas y las arbóreas. Este último grupo apenas se ve en nuestros jardines, por lo que aquí nos limitaremos al primero. Que son herbáceas implica que el tallo y las hojas se marchitan en otoño, y luego en primavera brotan del suelo las puntas rojas de la planta joven. Los colores fundamentales son rosa, rojo y blanco, con tendencias al rojo claro, rojo purpúreo, rojo intenso, lila purpúreo y blanco crema. Las peonías tienen flores sencillas o dobles.

Una planta muy casera
De sus prometedores botones gruesos, se despliegan en la primavera unas flores frágiles y sedosas, en los más preciosos colores. En general, la peonía puede ser considerada una variedad fácil de cultivar. Eso sí, déjala el mayor tiempo posible en el mismo lugar, ya que no le gusta ser trasplantada. Si a pesar de todo lo haces, puede ser que la floración se demore unos cuantos años. Cuando está en un buen lugar, dura toda la vida, y si se encuentra a gusto en el jardín, también florecerá cada año más ricamente.

2007-05-28T23:20:00.000-07:00

¿Eres de los que piensan "yo me lo guiso y yo me lo como"? Es posible que tu jardín no sea todo lo ideal que pudiera ser. Quizá llevas tiempo pensando en acudir a un profesional del paisajismo, y no tienes aún muy claro qué ventajas puede tener, piensas que tu vergel se convertirá en algo que no quieres. Si por fin te decides, ten en cuenta que un paisajista se preocupará tanto por tus gustos como por el entorno en el que se encuentra tu jardín, además te suministrará las pautas necesarias para un correcto mantenimiento del mismo.

Habla Juan Luis Ruiz Dyezma, paisajista
Una de las razones para acudir a una profesional es la acertada elección de las especies. Nunca el aficionado llega a abarcar un abanico tan grande como el profesional, de acuerdo al suelo y clima adecuados.

Una segunda razón es que un paisajista tendrá muy en cuenta la distribución de los espacios, de acuerdo a las necesidades de los propietarios, tamizados por un estilo (contemporáneo, silvestre, zen, clásico…) como sólo un experto sabe traducir a un diseño o proyecto determinado.

El clima: muy importante
Un tercer motivo es el conocimiento de la jardinería y del paisaje de la zona, adaptado a cada tradición y entorno. No es lo mismo los palmerales de Levante, que los brumosos paisajes gallegos, la austeridad castellana o las influencias árabes.

Una cuarta razón es el hecho de conocer la planificación final del jardín y el desarrollo de sus vegetales, para que con el tiempo, el jardín adquiera esa lozanía y cuerpo que de otro modo, finaliza en una competencia vegetal por la luz, el espacio y los nutrientes.

Para un mantenimiento óptimo
Por último un paisajista siempre resolverá mejor los problemas de mantenimiento. Siempre que un especialista entra a un jardín, nota claramente con una sola mirada si ha sido realizado por un profesional, un viverista o por el propietario.

Los paisajistas se dan cuenta de las posibilidades naturales de cualquier terreno en mayor proporción que cualquier otra persona, aparte de que, por simple experiencia, la creatividad está más desarrollada, lo que conduce a ideas totalmente apropiadas a cada jardín.

También en terrazas y patios
En el ámbito de patios, terrazas y áticos se hace más necesaria su intervención, ya que en estos espacios reducidos, y, por lo general, difíciles, el propietario se limita a decorar con algún elemento ornamental de su antojo, sin tener en cuenta la asociación de materiales del lugar, y mucho menos la combinación de plantas con el exterior, argumentado, que “total, desde un patio no se suele ver el exterior”.

Un paisajista siempre dará en el clavo a la hora de planificar el espacio y las plantas adecuadas para tu jardín. Colocará cada especie en su lugar, teniendo muy en cuenta la estética, tanto la propia -que se basa, en gran parte, en criterios profesionales- como la de su cliente. Tu jardín se verá más bello y será más feliz después de la visita de un profesional.

Cestas para plantas

2007-05-23T23:41:00.000-07:00

Si tus gustos de decoración tienen reminiscencias rurales; si te gusta el calor de una chimenea y gozas con la vista de un prado verde a través de una ventana; si un hogar significa una mecedora junto al fuego, entonces, te encantarán las sugerencias que exponemos a continuación. Rodea tus plantas con una bonita y original cobertura de mimbre o cáñamo. Las cestas son objeto, hoy en día, de diversos estilos de diseño, desde el más tradicional, la de "caperucita", a diseños en ángulos rectos y en un sinfín de colores.

Una para cada planta
Dispones de un amplio catálogo en el mercado y se adaptan perfectamente a la apariencia de cada especie. Más grandes o en miniatura, colores pastel o muy vivos, con asa o sin ella, cuadradas, redondas... Además se pueden utilizar para múltiples arreglos, desde la simple introducción de la maceta dentro de ella, lo que nos permite reciclarla para otras especies, hasta el trasplante o un diseño con flores secas.

Existen cestas especialmente diseñadas para trasplantar: puedes adquirirlas en establecimientos especializados. Su peculiaridad es que el fondo está cubierto con un plástico que nos permite regar la planta sin que el agua se cuele por las oquedades. Los pasos a seguir a la hora del trasplante son los siguientes:

Primero distribuiremos las especies, en su maceta, dentro de la cesta, justo en el lugar que deseamos que permanezcan. Esto nos servirá para fijar la ubicación y no arrepentirnos cuando sea demasiado tarde.
Añadimos una primera capa de sustrato a la base de la cesta, para poder encajar bien los cepellones.
Sacamos el cepellón de raíces de la maceta, y lo colocamos en esta primera base de sustrato.
Cubrimos por completo los cepellones con el sustrato.

Cuidados especiales
El resultado será de nuestro agrado si hemos elegido bien el tipo de cesta, de acuerdo a las especies que hemos plantado, a sus tamaños y colores. Es importante tener en cuenta que este tipo de plantación requiere menos riego que en el caso de una planta en maceta o en jardín, ya que el drenaje es menor y el plástico retiene más la humedad. Si regamos demasiado, corremos el riesgo de podredumbre o ataque de hongos.

Podemos realizar una cesta con una sola especie o combinar varias. En el primer caso, teniendo en cuenta que la planta gozará de más humedad, y el drenaje será menor, las atenciones serán las que necesite la especie en cuestión. En el segundo es muy importante la ubicación de la cesta y los cuidados, pues no todas las especies se desarrollan del mismo modo en similares condiciones. Lo ideal sería asegurarnos primero de que las plantas que escogemos son iguales en su mantenimiento, pero, en el caso de que sea demasiado tarde, o nos empeñemos en combinar ciertas especies, tenemos que buscar el mal menor. Nos informaremos de los cuidados que necesita cada una y estableceremos un criterio común para todas.

Podemos adquirir cestas ya realizadas en floristerías, pero debemos tener en cuenta dos cosas: que al hacerlo nosotros mismos la satisfacción es mayor, ya que será de nuestro gusto, y en segundo lugar que este tipo de composiciones resultan bastante caras. La propia elaboración de una cesta con vegetales, resultará más económico y gratificante.

Un huerto biológico al lado de Madrid - Continuación

2007-05-22T00:04:00.000-07:00

Tareas ecológicas a realizar
Existen varias actividades deseables en un huerto biológico, como, por ejemplo, las islas verdes. Se trata de espacios entre los cultivos donde plantaremos otras especies como aromáticas, o simplemente dejaremos crecer hierbas silvestres, cuidando de que no tengan raíces invasoras. Su misión es la de servir de escudo a las plantaciones hortícolas, pues las protegerán del viento y de las plagas.

Otra tarea importante es la realización de un compost con materias orgánicas sobrantes, es decir, de desperdicios. Para Jose Luis Cano el compost significa "devolver los residuos vegetales al suelo. Es la base del cultivo biológico y necesitará de la fermentación combinada de oxígeno, agua, bacterias y hongos, que se encargarán de su descomposición". Debemos hacernos con un recipiente en el que realizar la mezcla, que, por lo general, tardará unos cuatro meses en culminar el proceso.

Existen otras dos maneras naturales de fertilizar: el abono verde y el estiércol. El abono verde "consiste en plantar ciertas especies con el objetivo de mejorar la fertilidad y la estructura física del suelo". Estas especies pueden ser alfalfa, remolacha forrajera, mostaza, etc. El estiércol se compone de excrementos animales. Para ser utilizado debe pasar por un proceso de fermentación.

Manos a la obra con las plantas
En el momento de ponernos manos a la obra en la huerta, debemos saber que existen ciertas labores principales. Una de las más importantes, según Cano, es la escarada: "las plantas compiten por la luz solar, por los nutrientes y el agua. Por lo tanto, habrá que eliminar las competidoras, aunque algunas son beneficiosas. Cada uno quitará las hierbas silvestres que crea necesarias".

Otras tareas importantes a realizar en el huerto biológico son: el tutorado, guiar las plantas que lo necesiten con una caña; el despunte, quitar tallos sobrantes que restan fuerza a la planta; el pinzamiento, corte limpio del tallo para favorecer el nacimiento de yemas nuevas; el realce, cubrir el tallo con más tierra, lo que beneficiará a los nuevos enraizamientos; el mantenimiento del soporte, lo que significa cavar con la azadilla para oxigenar y ahuecar la tierra; y por último el riego.

El cultivo de un huerto biológico, en consonancia con las leyes de la naturaleza, requiere mucho sacrificio y reflexión. Muchas de las labores que realicemos en él surgirán de nosotros mismos de manera intuitiva, pues este tipo de cultivo es un organismo vivo, que sabe manifestar sus necesidades. Sus frutos servirán de alimento al cuerpo y al alma.

Un huerto biológico al lado de Madrid

2007-05-18T00:36:00.000-07:00

A tan solo 15 Km. de Madrid, a las afueras del municipio madrileño de Alcorcón, encontramos un oasis de paz, tranquilidad, trabajo duro y suculentos frutos. Se trata de una huerta colectiva. Está dividida en numerosas parcelas, y en cada una de ellas, muchos amantes de la naturaleza cultivan frutas y verduras para su propio disfrute.

Entre estas huertas se encuentra la de Jose Luis Cano. Aficionado a la horticultura desde su juventud, ha participado en numerosos proyectos relacionados con la agricultura ecológica. Su huerto biológico es un ejemplo de productividad sin la necesidad de acudir a productos químicos, que como él mismo dice "agotan la tierra en muy poco tiempo".

Su afición no sólo pasa por ser un hobby, sino que considera que "el huerto puede ser terapéutico y equilibrarnos. Además, es una actividad física divertida y muy bonita, que requiere constancia, mimos y cuidados, y que revertirá en nosotros mismos a varios niveles, físicos y mentales".

El suelo: cambios constantes
Para el cultivo de hortalizas, y en general para cualquier plantación, es muy importante la composición del suelo en el que queremos trabajar. Debemos tener en cuenta que el suelo es un elemento vivo, que sufre cambios constantes y que es susceptible de alteraciones perjudiciales si realizamos en él malas prácticas, ya sea por propia voluntad o desconocimiento.

Según nos dice Cano "debemos consultar con un experto que nos asesore en cuanto a los pasos complicados que queramos dar, como puede ser equilibrar los phs, abonados, o encalados, que pudieran ser muy agresivos, y por lo tanto negativos". El suelo debe cumplir unos requisitos iniciales para ser cultivable: "debe tener estabilidad, permeabilidad, fertilidad y estar aireado".

Todos los elementos de los que consta un suelo en buenas condiciones influyen de manera recíproca, de este modo, él mismo se auto alimenta. Estos componentes son "arcilla, limos, arena, humus, materia orgánica, microflora y una fauna microscópica interna en constante evolución y movimiento" y hacen que la "capa arable se regenere a sí misma", aunque no será nocivo un pequeño abonado anual.

Más cuidados para los rosales

2007-05-16T00:24:00.000-07:00

Abonar a tiempo
Sólo en un suelo generosamente abonado los rosales crecerán y florecerán óptimamente. Durante la temporada de crecimiento hay que dar dos veces un abono artificial en la fórmula NPK 12+10+18, o si no, un abono biológico con elementos traza. Para evitar enfermedades lo mejor es dar un abono con un alto contenido en magnesio y potasio y, muy importante, ¡un contenido bajo en nitrógeno!

Desde principios de septiembre el abono deja de ser necesario. De otro modo, la planta seguiría creciendo demasiado tiempo, por lo cual los brotes nuevos no llegarían a ser resistentes a las heladas antes del invierno. En noviembre o febrero los rosales te agradecerán un abono básico o de reserva, por ejemplo, de compost mezclado con estiércol de vaca.

Protección contra las heladas
Todos los rosales se deben proteger de alguna manera contra las heladas. El injerto de escudete, es decir, el lugar donde el rosal cultivado ha sido injertado en su portainjertos (pie de un rosal silvestre), es muy sensible a las heladas. Por este motivo el arbusto se debe acollar, como se dice en términos técnicos. Esto también evita la desecación.

Para proteger la tierra de alrededor de los rosales contra el deterioro de la estructura, es aconsejable aplicar un recubrimiento de, por ejemplo, paja, estiércol bien putrefacto, corteza de coco, virutas o compost casero. La protección de los rosales sólo se quita cuando el peligro de heladas haya desaparecido en su mayor parte. En la práctica esto será en marzo o abril.

En estos mismos meses también habrá llegado la hora de la poda. En periodos secos debes regar los rosales periódicamente; tal vez son los habitantes más sedientos de tu jardín. Los serpollos que brotan del suelo deben cortarse lo antes posible. Estos brotes proceden del portainjertos y se reconocen por el gran número de pinchos y las hojas de siete folíolos. Si no quitases estos brotes, en poco tiempo tendrías un rosal silvestre de floración abundante, ¡en lugar del rosal que habías elegido!

Guía para plantar rosales

2007-05-11T00:13:00.000-07:00

Cuando ya has hecho una elección de entre las muchas variedades y colores de rosales y te dispones a plantar tu rosal favorito, es aconsejable pararse un momento a pensar en los siguientes puntos:

Los rosales cultivados en macetas se pueden plantar durante todo el año, siempre y cuando no haya heladas.
En el caso de rosales cultivados al aire libre, lo mejor es plantarlos en otoño. Entonces el suelo todavía está cálido, por lo cual aún se pueden formar algunas raicillas. Sólo entonces la planta tendrá un crecimiento óptimo en la siguiente primavera.
Los rosales gustan de un lugar soleado, pero algunas variedades pasarán en ocasiones demasiado calor en una ubicación al sur. Los rosales Rambler, por ejemplo, son una buena elección. ¡Fíjate en esto al elegir!
A los rosales les gusta un lugar abrigado y aireado, donde el viento pueda acariciar las hojas. Esto no es lo mismo que un lugar con mucho viento o con corrientes de aire, donde acechan toda clase de enfermedades.
Los trepadores no se deben plantar demasiado cerca de una pared, donde la mayoría de las veces el suelo está demasiado seco. Una distancia de unos 30 cm. es perfecta.
Los rosales son bastante exigentes en cuanto al tipo de suelo. Donde mejor florecen es en una tierra ligeramente arcillosa o limosa. Un terreno arenoso se puede enriquecer eventualmente con estiércol. La arcilla pesada se puede hacer más suelta con harina de basalto. Una turbera ácida mejorará si abonamos anualmente con cal. Para todos los tipos de suelo es aconsejable hacer un amplio hoyo de plantación y llenarlo con tierra especial para rosales. A fin de cuentas, no puedes plantar tu nueva adquisición más que una sola vez, y de esta manera la planta tendrá el mejor comienzo posible.
Para estimular la vida del suelo y limitar posibles daños por heladas, es inteligente acolchar (cubrir el suelo con hojas y estiércol viejo) directamente en el momento de la plantación.
Antes de plantar los rosales, ponlos primero en un cubo de agua durante una noche.
Remueve bien la tierra y haz un hoyo de plantación suficientemente amplio, de modo que las raíces del rosal se puedan extender bien.
Planta el rosal tan profundo que el injerto de escudete (la parte nudosa, de donde brotan las ramas) quede aproximadamente 5 cm. por debajo de la tierra (esto, por supuesto, no es válido para rosales de pie).
La tierra removida, mezclada con compost o estiércol, se esparce encima de las raíces. Apisona bien la tierra con el pie, si no, las raíces no entrarán en contacto con la tierra y el rosal no arraigará bien.
Regar abundantemente después de la plantación.

Los rosales trepadores exigen algún cuidado adicional, siempre que estén plantados contra una pared. Cerca de los cimientos suele haber pocos nutrientes disponibles, de modo que es inevitable mejorar el suelo. Llena el hoyo de plantación generosamente, con tierra de calidad y estiércol de vaca o abono especial para rosales, y planta el rosal a unos 30 cm. de la pared. Puesto que al lado de una pared la tierra suele estar muy seca, hay que regar mucho, también cuando el rosal haya empezado a crecer.

Plantas que admiten poca luz

2007-05-09T00:13:00.000-07:00

¿No sabes qué hacer con ese rincón de tu casa tan triste y solitario? Seguro que alguna vez has pensado en llenarlo de alegría con una planta pero no te has atrevido, piensas que la falta de luz supone un obstáculo. A continuación te proponemos algunas variedades que sobreviven bastante bien en condiciones de poca luminosidad, que no nula; recuerda que todas las plantas necesitan unos rayitos de sol, ninguna planta supera la oscuridad absoluta.

Helecho, cómo no
Algunas variedades de helecho se adaptan muy bien a la escasez de luz. Por ejemplo el adiantum o culantrillo. Pero, cuidado, porque el culantrillo requiere unas condiciones de humedad y temperatura muy especiales. Lo ideal para él son los 18 ºC y siempre debe contar con un ambiente húmedo, para ello es muy útil pulverizar sus hojas de vez en cuando.

También el riego es importante, ya que acusa mucho tanto el exceso como el defecto. Si no lo regamos correctamente sus hojas comenzarán a amarillear por el borde.

Otra especie de helecho con la que podemos llenar ese triste rincón es el asplenium. Existen dos variedades que se pueden adquirir sin problemas en viveros y tiendas especializadas; asplenium nidus y asplenium osaka u oriental. Tanto uno como otro, darán un toque de luz a la oscuridad, ya que sus hojas son de un brillante verde claro. Esta especie de helecho tolera mucho mejor la falta de humedad, aunque en ese caso no superará los 50 cm. de altura.

También la calathea
Ofrecerá un toque muy selvático a tu hogar. La calathea es una planta de pequeñas proporciones. Se denomina también Pavo Real, ya que el dibujo que se forma en sus hojas se asemeja a las plumas de este ave. A la calathea le gusta también la humedad. Debemos regarla con frecuencia en verano y en invierno mantener la tierra húmeda.

Monstera o costilla de Adán
Sus hojas alcanzan tamaños considerables, y las oquedades que en ellas se forman son muy semejantes a las costillas del ser humano, de ahí su apodo. La monstera es una de las plantas de interior más conocidas. Tolera bastante bien el ambiente seco de una habitación con calefacción.

En este blos sobre plantas: Plantas, podrás ver otras 2 plantas que soportan la escasez de luz.

Espinacas, cuidados y cultivo

2007-05-08T02:54:00.000-07:00

El origen de la espinaca lo encontramos en Oriente, probablemente en Persia. Alrededor del siglo XI se introdujo en España, desde donde se extendió por toda Europa y, más adelante, por el continente americano.

Numerosas variedades
En el mercado encontramos una inmensa variedad de este vegetal. Se suelen clasificar siguiendo dos criterios:

Según la época de recolección encontramos variedades de verano y de invierno. Las semillas de las primeras se siembran desde final del invierno hasta mediados de la primavera y la recolección se efectuará desde la primavera hasta el comienzo del otoño. La siembra de la espinaca de invierno, que es la que normalmente se encuentra en el mercado, se efectúa durante el verano, y la recogida se lleva a cabo desde otoño a primavera.
Según la forma de la hoja, pueden ser rizadas o lisas: las primeras solemos encontrarlas como producto fresco, mientras que las segundas, suelen comercializarse en conserva o congeladas.

Preparar el cultivo
Aunque el cultivo de la espinaca es relativamente sencillo, hemos de tener en cuenta que es bastante exigente en cuanto al terreno en el que se desarrollará. Éste ha de cavarse en profundidad antes de la siembra. Además será rico en nutrientes y con un buen drenaje, ya que no soporta el encharcamiento. Hemos de prestar atención al pH del suelo: lo ideal es mantenerlo en torno a 6.5 ó 7, ya que con un ph inferior el crecimiento del vegetal no sería el adecuado.

Las semillas se plantan cuando el terreno esté húmedo, a unos 2 cm. de profundidad. La germinación se producirá en unas tres semanas; sin embargo, para ello han de darse las condiciones climáticas adecuadas: soporta bien las bajas temperaturas, mientras que las altas provocarán que las semillas no lleguen a desarrollarse.

Tareas para mayo (4)

2007-05-04T03:23:00.000-07:00

Estanque
Primero retira del recipiente las hojas marchitas de las plantas acuáticas. Con ayuda de unas tijeras especiales podrás efectuar esta poda a distancia. ¿No se han soltado los nenúfares? Si han resistido bien el invierno, empiezan a brotar ahora.

En lugar de nenúfares, es buena idea cultivar también el nenúfar amarillo, el camalote de floración azul, la sagitaria o el aro palustre (ambos de floración blanca). A lo largo de la orilla del estanque, en la parte pantanosa, puedes recurrir a la impresionante salicaria o una anea. Ambas proporcionarán al estanque más brillo. Si fuera necesario, completa el número de plantas de oxígeno.

Dentro de casa

Proporciona semanalmente a los vegetales del interior de la vivienda abono disuelto en el agua de riego.
Si la temperatura exterior sube, tus plantas también necesitarán más agua.
Una azalea de interior puede podarse hasta la mitad tras la floración; después es buena idea ubicarla en un lugar soleado del jardín.
Riega también con regularidad el amarilis, aunque se haya marchitado.
Después de la floración también las plantas de interior, como el aro, inician un periodo latente; por eso necesitan menos agua.
Los suculentos (plantas crasas) comienzan en la primavera su periodo latente. Dales poca agua, de modo que el suelo permanezca seco y suelto.
En la segunda quincena de mayo los bulbos y tubérculos estivales adelantados pueden ponerse fuera.
Lo mismo vale para las semillas estivales presembradas dentro.

Tareas para Mayo (3)

2007-05-03T02:31:00.000-07:00

En el huerto
Es tiempo de comenzar a sembrar hortalizas. Los fresales tienen que limpiarse de maleza y abonarse con fertilizante rico en potasa, diluido en el agua de riego. Los kiwis se cultivan desde mediados de mayo hasta finales de junio. Planta siempre una variedad masculina entre, como máximo, 5 ó 6 plantas femeninas. La masculina, polinizante, debe ser podada después de la floración.

Para obtener una rica cosecha de las variedades de Prunus como el almendro, el cerezo, el melocotonero y el ciruelo, empezaremos ya con el aclarado de los frutos. En los perales elimina una posible segunda floración en mayo y junio; así prevenimos una infección de fuego del peral (fuego bacteriano).

Controla semanalmente si los manzanos tienen mildíu (brotes con polvo blanco). Podando de inmediato las partes afectadas, evitarás la expansión de esta enfermedad fúngica. Tan pronto como hayan terminado de florecer, hay moros en la costa: la avispilla de las hojas y la cecidomia quieren poner sus huevecitos en los botones florales. Las larvas se desarrollan con rapidez y dañan la manzana, que, aunque por fuera crecerá normalmente, por dentro estará 'agusanada'.

En las variedades de Ribes como el grosellero (rojo), el espinoso y el negro, cultivados como setos, aprieta los brotes jóvenes tan pronto como éstos alcancen de 10 a 20 cm. de largo. Así se detiene el fuerte crecimiento, por lo que se forman más botones florales para el próximo año.

Las plantas aromáticas pueden sembrarse ahora directamente en el jardín. ¿No tienes parterre de hierbas? No te preocupes, cultívalas entre los ejemplares de tu arriate ornamental o en macetas o jardineras. Casi todas las hierbas medicinales y aromáticas tienen diversas aplicaciones, y dan una dimensión adicional al arriate gracias a las formas tan especiales de sus hojas.

Mayo (Continuación...)

2007-04-26T00:39:00.000-07:00

Plantas de cubeta
Después de los llamados "Santos de las heladas", queda muy bonito cubrir las jardineras o cestas colgantes con plantas anuales, por ejemplo. Los bulbos y tubérculos estivales también lucen de maravilla en este tipo de recipientes. Ubica los bulbos algo más cerca unos de otros que cuando los pones en el suelo. Primero debes colocar en la maceta los bulbos de floración más tardía, seguidos de los que florecen antes.

Una combinación de anuales con bulbos nos proporcionará un mar de flores. Hay varias de cubeta (éstas son las no resistentes a las heladas que han invernado en un lugar abrigado), como brugmansia, ágave, oleander, yucca y la margarita arbustiva, que pueden volver a salir al exterior en la segunda quincena de mayo.

Aunque resulte tentador, no las saques fuera en un día soleado y caluroso de primavera. Entonces cabe la posibilidad de que las hojas se quemen por el sol. Trasládalas al exterior cuando vaya a hacer un tiempo nublado y ligeramente lluvioso durante algunos días.

Acostumbrarás poco a poco al frío también a cítricos y frutales, como los albaricoqueros, que sobreviven en temperaturas superiores a los 10° C. En la primavera deben sacarse con frecuencia para que se endurezcan bien, pero, en el caso de heladas de verdad, tienen que meterse dentro de nuevo.

Son capaces de aguantar un par de grados bajo cero durante poco tiempo, siempre y cuando estén algo endurecidos. En caso de duda, envuelve por la noche las macetas en láminas acolchadas con burbujas de aire.

Antes de que empiece con el proceso de endurecimiento, trasplanta si fuera necesario. Si puedes, sustituye la tierra de maceta vieja por una parte con tierra arcillosa, como 'tierra de geranios', que retiene mejor el agua.

Trabajos de poda
Mayo es el mes por excelencia para los setos perennes (tejo, boj, aligustre, acebo y coníferas). Pueden podarse hasta agosto, pero, si lo haces ahora, los brotes jóvenes se desarrollarán mejor. En el caso de los arbustos ornamentales, lo mejor es proceder inmediatamente después de la floración. Un día nublado algo sombrío es el momento más adecuado para esta tarea.

Las plantas nuevas se podan una vez pasado el tercer año. Para los arbustos de la retama, tendrá que ser después de la floración hasta justo por encima de la madera vieja. No olvides eliminar las ramas muertas de la hortensia. También se podan los árboles que sangran con facilidad, como el arce y el abedul.

Tampoco olvides a los rosales: en el caso de las variedades arbustivas, lo haremos hasta una altura de unos 45 cm, mientras que con los rosales en pie, tendrá que ser por encima del lugar del injerto. Corta las ramas hasta una longitud máxima de 40 cm, justo por encima de un "ojo" (botón nuevo con brotes). Los llorones pueden quedarse más largos.

En los rosales trepadores no se podan las ramas principales; con las laterales procederemos rigurosamente hasta por encima del quinto ojo. Los ejemplares más viejos se rejuvenecerán cortando una rama principal completamente desde abajo. También eliminaremos los llamados serpollos (ramas silvestres con muchas espinitas que crecen muy rápido).

Si el bambú se ha puesto feo, debido, por ejemplo, a las heladas, cortaremos los tallos dañados a la altura del suelo. Estimularás así su desarrollo, aunque, al ser un tratamiento agresivo, necesitará una buena provisión de agua y nutrientes. En el caso de variedades de bambú de crecimiento bajo, una poda rigurosa no resulta tan grave. Si fuera necesario, puedes cortar por completo hasta 2 cm. por encima del suelo.

Mayo (Continuación...)

2007-04-23T23:58:00.000-07:00

Plantación
Después de mediados de mayo, las anuales presembradas pueden plantarse en el suelo al aire libre. Cabe pensar aquí en el tabaco (Nicotiana Prelude), gazania (Gazania splendens Daybreak), salvia y la boca de dragón (Antirrhinum pendula). Las plantas cultivadas en macetas (las llamadas "de contenedor") pueden cultivarse durante todo el año, pero mayo merece la preferencia gracias a que el suelo en este mes está caliente.

Previamente sumerge el cepellón de la planta en un cubo con agua, hasta que esté saturado. Fíjate bien: nunca cultives en un suelo demasiado mojado. Si no has podido instalar en el jardín rosales o arbustos en el otoño, todavía puedes hacerlo ahora; las rosas proliferarán ya este verano.

A lo largo del mes es posible trasladar al aire libre bulbos y tubérculos de floración estival. Hay una gran elección para complementar las vivaces y anuales, como las dalias, begonias, cañas indias y gladiolos, pero también las variedades menos conocidas como la 'Hymenocallis Ismene' de un blanco muy especial, freesias, arlequina, aro, ranúnculo, ixia y las estrellas de Belén blancas, de floración muy larga.

Asimismo es tiempo para sembrar al aire libre las vivaces y anuales. Aquí cabe pensar en la alegría de la casa, variedades de amapola, campánulas, violetas, aster, claveles, tagetes, caléndulas, lobelias, margaritas menores, margaritas de Livingstone y, no nos olvidemos, las plantas con semillas de crecimiento alto como las diversas variedades de girasoles, malvas anuales, cosmos y siemprevivas. Este mes es también adecuado para cultivar bianuales como nomeolvides, bocas de dragón, minutisa y algunas campánulas.

Césped
Para su cuidado, lo primero que hemos de hacer es eliminar del césped las zonas con hierba gruesa y volverlas a sembrar. Controlaremos si hay partes enfermas. Si deseas un resultado rápido, saca en forma de cuadrado la zona dañada y pon en ese lugar tepes cortados a la medida.

Las áreas con musgo pueden combatirse con sulfato de hierro; si hay por todo el césped, entonces es conveniente rastrillarlo. Sembraremos adicionalmente con semilla de césped para lugares a la sombra. El rastrillado resulta también un buen método para eliminar la hierba vieja y marchita. Nunca trabajaremos sobre mojado, ya que esto causaría el efecto contrario. Después de este proceso y, si es el caso de una nueva siembra, se afirma el suelo con el rodillo.

Acuérdate de recortar los bordes; esto se hace mejor cuando el suelo está algo húmedo. Ahora también tendremos que volver a segar el césped con regularidad. Para obtener el mejor resultado, es conveniente que proporcionemos abono mensualmente. Si se forman charcos, o si algunas zonas están muy mojadas, pincha el suelo con una horquilla de jardín y muévela ligeramente de un lado a otro. De este modo el agua podrá drenarse.

Mayo

2007-04-20T00:29:00.000-07:00

Por fin llegó Mayo. Nuevas especies y floraciones exuberantes nos rodean por todas partes. Aunque disfrutemos de colores y aromas espectaculares, de una estampa única en el jardín, no debemos olvidar algunos trabajos que necesita nuestro parterre antes de que llegue el verano. Sobre todo, tendremos cuidado al plantar anuales y al sacar al exterior los valiosos ejemplares de cubeta.

¿Qué tenemos que tener en cuenta en Mayo?

Retirar con regularidad las malas hierbas, sin ser demasiado rigurosos al hacerlo, ya que las plantas de semillero del año anterior pueden estar ya apareciendo.
Las malas hierbas persistentes pueden eliminarse eventualmente con herbicidas selectivos. Suelen ser muy agresivos, así que cubre tus plantas para que no sean intoxicadas.
Deja las sendas y la terraza libres de maleza y musgo.
Proporciona a los árboles jóvenes, arbustos medio en pie y rosales en pie una estaca fuerte, y controla regularmente las ataduras de fijación.
Da apoyo a las vivaces de crecimiento alto; aún puedes acceder a ellas con facilidad.
Las variedades de clemátide de floración temprana se arreglarán ahora.
Elimina las flores marchitas o las cápsulas de los arbustos ornamentales.
Controla cada día si hay caracoles o babosas.
Abona las plantas de arriate, arbustos y setos.

Problemas básicos con ficus

2007-04-17T00:16:00.000-07:00

A veces los ficus se les caen las hojas o amarillean sin razón aparente, pero siempre la hay y suele ser sencilla. Puede deberse a muchos factores, falta de riego, por defecto, por estar lleno de raices el sustrato; asi como por exceso en el mismo; falta de luz, calefaccion excesiva, incluso alguna plaga. También el tamaño del tiesto puede influir, debe tener el tamaño suficiente para su correcto crecimiento, eso sí, al cambiarlo de tiesto ten cuidado al manipular las raíces. Recién trasplantado debes mantener el sustrato humedo aunque sin encharcamientos, una vez enraizados son mas tolerantes a la sequia aunque no es bueno dejar que se seque del todo.

TREMA ORIENTALIS

2007-04-13T00:01:00.000-07:00

Familia: Ulmaceae

Sinónimos: Celtis orientalis L.

Nombre común: Árbol melocotón.

Lugar de origen: Especie originaria del sudeste de Asia hasta Australia.

Etimología: Trema, del griego trema = hoyo, hueco, agujero, aludiendo a los hoyuelos del endocarpo del fruto. Orientalis = del latín orientalis-e = de Oriente, del este, por su procedencia.

Descripción: Pequeño árbol siempre verde de hasta 8 m de talla, con ramillas pubescentes. Hojas rígidas, ovado-oblongas, de 7.5-15 cm de longitud y 3-5 cm de anchura, acuminadas en su ápice, acorazonadas en su base, con 3-7 nerviaciones en la base. Margen crenado-aserrado. Haz áspero y envés con pubescencia plateada. Flores pequeñas, verdosas, dispuestas en racimos sentados. Fruto ovoideo de color negro y unos 4 mm de diámetro.

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas y por esquejes. Las semillas se pueden utilizar después de recogerse o almacenarse por unos meses. Requiere suelos bien drenados. Se adapta bien a suelos relativamente pobres. Tiene crecimiento rápido. Su corteza es utilizada en cordelería y para la obtención de un tinte marrón que se emplea en las redes de pesca. Sus hojas y semillas se utilizan como alimento.

Césped artificial, una alternativa al césped tradicional

2007-04-11T00:09:00.000-07:00

Muchas veces, al imaginarnos un jardín espectacular, no podemos dejar de tener en mente una bonita pradera de césped. No es raro que la idea se trunque cuando somos primerizos en jardinería, ya que este tipo de plantaciones requiere mucho trabajo y esfuerzo, así como altas dosis de paciencia. Por no hablar del gasto económico que supone en mantenimiento y agua. Por eso, cada vez más personas se decantan por la opción del césped artificial, una alternativa cómoda y barata que, además, sorprende por su belleza y similitud con las variedades naturales.

Por otra parte, la sequía que está sufriendo desde hace meses España, convierte esta opción en la idónea para lugares donde las precipitaciones son pocas. Su mínimo mantenimiento y la escasez de agua (incluyendo normativas que restringen en algunas zonas los riegos privados) están llevando a que se imponga cada vez más la instalación de césped artificial en rotondas, piscinas públicas y jardines privados.

La investigación industrial ha conseguido obtener materiales que ofrecen un aspecto y suavidad muy similar a los del césped natural, pero sin los inconvenientes que supone su cuidado y gastos. Por eso, es una elección cada vez más extendida.

Cómo ponerlo en casa
La instalación del césped artificial es muy sencilla y rápida. Normalmente son los mismos encargados de vendernos el material los que pueden colocarlo en tu jardín. La ubicación se puede hacer sobre tierra que drene adecuadamente, así como hormigón, terrazo o cualquier superficie lisa que tenga caída o drenaje.

El proceso es el siguiente: se instalan los rollos unos junto a otros y se unen por debajo con una malla geotextil y cola, siempre con la caída del pelo en la misma dirección. Una vez recortados bordes y parterres que pudiera haber, se esparcen 20 kilos de sílice por cada 10 m² y se 'peina' bien con cepillo barrendero en dirección contraria al pelo, para enderezarlos. La sílice impide que el césped se tumbe y ofrece frescor al ambiente si lo regamos igual que una pradera natural.

Ventajas del césped artificial

- Se puede colocar sobre tierra, hormigón o terrazo.
- Perfecta imitación de césped natural (aspecto, tacto, color).
- Nulo mantenimiento: ni siegas, ni abonos, ni riego.
- Resistencia climática: verde todo el año. Sin malas hierbas.
- Acabado limpio y agradable para los usuarios.
- Económico: ahorro en el mantenimiento y en el consumo de agua.
- Durabilidad.

Ideas para fomentar la resistencia a la sequía del césped

2007-04-02T23:18:00.000-07:00

1.- Regar profundamente y no con mucha frecuencia, permitiendo que el césped sufra un poco de estrés antes de dar el riego, con el fin de fomentar que las raíces se desarrollen con profundidad.

2.- Evitar un crecimiento vegetativo excesivamente vigoroso ya que utilizaría mucha agua. Por ello, no se debe caer en el error muy extendido de fertilizar con niveles altos de nitrógeno. Éstos deben ser bajos, al contrario que el potasio, que hemos de subirle algo más de lo normal.

3.- Fertilizar en septiembre y en la primera quincena de diciembre.

4.- Elevar en lo posible las alturas de corte. Si se recomienda segar un césped de 4 a 6 cm, cortarlo a 6 cm.

5.- En general, potenciar un césped con raíces profundas en lugar de favorecer el crecimiento de brotes. Con ello se logra mejorar la resistencia a la sequía y ahorrar grandes cantidades de agua.

6.- Por último, cambiar el concepto de un césped verde en invierno. Cuando la gran mayoría de los vegetales quedan dormidos y en estado latente, ¿por qué el césped debe quedar verde? Los más resistentes a la sequía, como medida vegetativa natural, también amarillean en otoño, quedan pardos en invierno y vuelven a brotar en primavera.

Margarita menor

2007-03-29T23:39:00.000-07:00

Hierba perenne en la forma típica natural, como anual en las distintas especies cultivadas por su abundante floración. Planta cespitosa con una apretada roseta de hojas oblongoespatuladas, festoneadas. Flores dispuestas en capítulos solitarios axilares con un gran disco amarillo rodeado por una densa corona de flores con lengüeta lineal. En el comercio se encuentran variedades con distintos colores, seleccionados: blanco, rosa, rojo y estriado.

Cuidados

Lugares luminosos o en ligera sombra.Clima templado aunque soporta discretamente el frio. Acepta abonos líquidos. Abonar con estiercol maduro. Acepta abonos líquidos.

Cultivo

Se adapta a todo tipo de suelos, con preferencia a los arcillosos húmedos, frescos, bien abonados, con estiercol maduro, acepta abonos líquidos.
Multiplicación mediante semillas a finales de verano o principios de otoño, al abrigo. Trasplántese al lugar definitivo en primavera. En suma, invierno-primavera en cajones y posterior repicado.

Flores de Pascua

2007-03-27T23:59:00.000-07:00

Mucha gente no sabe cómo mantener las hojas rojas en las Flores de Pascua. Os voy a explicar cómo hacerlo. Para que tenga hojas rojas, necesita de 12-14 horas de total oscuridad durante septiembre, octubre y noviembre, que florece; no es fácil, pero se puede conseguir, para ello debe estar muy bien cultivada el resto del año y conseguir la temperatura ideal mientras estamos sometiendola al proceso de oscuridad-luz.

Compost-fertilizante casero

2007-03-27T00:54:00.000-07:00

Si queréis crear un complemento orgánico para vuestro jardín es muy sencillo. Podéis utilizar cualquier deshecho orgánico de vuestra basura y las hojas secas y restos de vuestras plantas.
Simplemente mezcla las sobras organicas con tierra de tu jardin, añade algun fungicida y humedece de vez en cuando la mezcla; cada cierto tiempo, remueve la tierra y usala cuando este negra y no veas ningun resto sin descomponer esparciendola por tu jardin, es un proceso un poco lento, pero si deseas hacerlo, adelante, aunque el precio de los complementos organicos no es muy elevado.