Cómo crear un bonsái (III)

Tsugiki: bonsái con injerto
El injerto consiste en la mezcla de dos plantas de diferente especie para lograr que crezcan como una sola. Una de estas dos partes se convertirá en la zona aérea de la planta y recibirá el nombre de 'injerto'. Mientras que la otra, conformará la parte inferior y se denominará 'patrón'. Para que el injerto prospere, se emplearán plantas del mismo género. De este modo, se ha de seleccionar una planta con hojas pequeñas y crecimiento lento y otra con crecimiento rápido.

La mejor etapa del año para realizar esta operación es a principios de la primavera. Los dos mecanismos más empleados son el injerto inglés o de lengüeta y el injerto de costado.

El injerto inglés es apto para los esquejes de pequeño tamaño (de 0,5 a 1,5 cm). Los cortes que se realicen en el patrón deben ser idénticos a los del injerto. Se hace un corte de 3 a 6 cm y otro en sentido opuesto para permitir que encajen un injerto con otro. Se unen y se envuelven con rafia hasta que se hayan soldado.

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Cómo crear un bonsái (II)

Sashiki: bonsái con esqueje
Se trata de una técnica muy utilizada, ya que la mayor parte de los futuros bonsáis se reproducen así con facilidad. Es recomendable hacer uso de los esquejes de tallo para cultivar azaleas, enebros, arces, amarindos, camelias, etc.

Los esquejes de tallo se obtienen de los restos de la poda de la planta madre. Para su correcto desarrollo necesitan dos tipos de temperaturas. Una más cálida en la base para permitir la producción de raíces y una más fresca en la parte superior para limitar su crecimiento, no agotar sus reservas y evitar la pérdida de agua.

Hay cinco clases diferentes de esquejes que se clasifican según su madera y según la dureza de la misma. Según su madera los esquejes pueden ser de madera blanda y de madera verde. Los primeros, se corresponden con especies de hoja caduca y son los más rápidos en la generación de raíces. Por otro lado están los de madera verde, que se recortan a principios y a mediados de verano y necesitan un ambiente más controlado.

Dependiendo de la dureza de la madera, los hay de tres tipos. El primero de ellos es el de madera semidura, que es característico de las plantas de crecimiento lento. El segundo, el de madera madura, que se recorta en invierno. Y, el último, el de madera dura, que no requiere regulación ambiental.

Si se pretende conseguir un buen enraizamiento conviene plantar el esqueje el mismo día de su poda y que su longitud sea de 7 a 12 cm. Además, es importante que en la parte superior del tallo queden 2 ó 3 hojas. La tierra usada ha de ser muy porosa. Se deben emplear hormonas de enraizamiento y evitar la luz directa o excesiva.

Cuando se hayan plantado los esquejes se deben regar periódicamente y rociar con fungicida cada 7 días. Pasados tres meses, se puede usar algún tipo de fertilizante. Una vez alcancen una altura d e20 cm, se trasplantan a macetas individuales.

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Cómo crear un bonsái

Crear un bonsái es un arte milenario. Las técnicas adecuadas para llevar a cabo la correcta transformación de una rama en un árbol en miniatura fueron desarrolladas por los japoneses. No se trata de métodos excesivamente complejos, pero es necesario tener un mínimo conocimiento de los mismos para poder realizar esta reconfortante tarea.

Existen diferentes estilos para llevar a cabo la creación de un bonsái. Sus normas y características dependen del tipo de base que se emplee a la hora de formar un árbol en miniatura. De este modo, los bonsáis se pueden obtener a partir de una semilla, un esqueje, un injerto, un acodo, una planta silvestre o una procedente de un vivero. Según el sistema seleccionado, los pasos a seguir serán más o menos complicados.

Misho: bonsái con semilla
Para crear un bonsái a partir de una semilla, se ha de comenzar por elegir la especie que se desea cultivar y por plantar ésta en una maceta. Cuando la planta comience a crecer se inicia su formación de acuerdo con el estilo que se quiera conseguir. Hay determinadas especies que resulta más adecuado propagar mediante este sistema para garantizar su supervivencia. Éste es el caso de pinos, abetos o robles.

El Misho es una técnica apropiada para el perfeccionista, puesto que la planta comienza a modelarse desde el principio, evitándose así cualquier fallo. Es imprescindible saber con seguridad que las semillas que se van a usar son de la última cosecha. En caso contrario, pueden haber perdido su capacidad de germinar.

Antes de introducir la semilla de una conífera en la tierra, conviene dejarla en remojo 24 horas. Las que queden suspendidas en la superficie del agua, se desecharán. Hay otras que deben ser rotas o rayadas a causa de su dureza. Este es el caso de los granos de acacia, robina, cytisius o laburnum. También hay algunas que requieren de la estratificación, es decir, exposición a bajas temperaturas. Para ello, se tienen que poner en agua fría de 12 a 14 horas, se escurren, se mezclan con serrín y turba y se guardan a temperaturas entre los 2 y los 7º durante unos dos meses.

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Elegir y plantar una conífera (II)

Cómo plantarlas
Es importante escoger un buen recipiente para coníferas. En él podrás cultivar varios ejemplares, si se trata de coníferas enanas, o uno solo si es un ejemplar normal. Ten siempre en cuenta que habrás de ubicar juntos a aquellos que requieran los mismos cuidados.

Sigue estos pasos:

1. Selecciona la maceta adecuada para el o los ejemplares que vayas a plantar.

2. Es necesario tapar los agujeros del drenaje del fondo. Puedes hacerlo con trozos de un tiesto roto.

3. Coloca la conífera, sin retirarla del tiesto original, para realizar las pruebas de cómo quedarán ubicadas.

4. A continuación retira los tiestos de plástico originarios y limpia la tierra pegada a las raíces.

5. Haz agujeros en la tierra de la maceta y coloca cada ejemplar.

6. Para finalizar, humedece la tierra y pon la maceta en semisombra.

7. Recuerda que habrás de cambiar la tierra más superficial todas las primaveras.

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Elegir y plantar una conífera

Las coníferas no necesitan demasiados cuidados, por lo que es bastante habitual encontrarlas en un jardín. Existen algunas variedades conocidas como enanas que suelen utilizarse en lugar de arbustos de hojas anchas. Éstas, además, son muy recomendables para plantar en macetas, haciendo tanto de un jardín como de una terraza el lugar ideal.

Cuál elegir
En general son fáciles de cuidar cualquiera de las variedades, por lo que seleccionar una u otra para cultivar en maceta dependerá, sobre todo, del gusto de cada uno.

Por ejemplo, suele ser habitual encontrarse con el llamado ciprés de Lawson. Se trata de una especie de crecimiento muy lento, de follaje amarillo, que, con poco que se cuide, llega a formar un cono perfecto. Puede alcanzar una altura de 60 cm, por lo que podrás ubicarla en cualquier sitio sin problema.

El enebro compressa es otra de las coníferas enanas que más bonita puede resultar en una maceta. Es una verdadera miniatura, sólo alcanza una altura de 40 ó 50 cm. Forma un cono estrecho que se adapta bien a tiestos o jardineras.

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Las rosas también se oxidan (II)

Medidas preventivas

• Antes de plantar un rosal, elige uno que sea resistente a la roya.
• Nunca rocíes con agua las hojas de tu rosal de noche, porque si se asienta una capa de humedad durante varias horas, es muy probable que se forme esta plaga.
• Planta rosas en áreas que reciban sol directo y permite que se aireen bien.

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Las rosas también se oxidan

Entre las enfermedades que pueden atacar a tus rosales existe la roya, un hongo que afecta a diversas especies. Se asemeja a un tipo de herrumbre (óxido de hierro) por sus pústulas de color anaranjado, como polvillo sobre las hojas de las rosas y en los tallos.

Se trata de un organismo que se beneficia especialmente de las altas temperaturas y la humedad constante. Te damos algunos trucos para cuidar tu rosal y deshacerte de esta molesta plaga.

Soluciones para combatir la roya
Primero aparecen pústulas de color anaranjado, que luego se convierten en manchas.

• La primavera y el otoño son las temporadas en las que suele aparecer este hongo.
• Las temperaturas ideales para que crezca este hongo están entre los 19 y los 25º C. La humedad sostenida durante 2 ó 3 horas también ayuda a la proliferación de esta enfermedad.

Toma nota de las siguientes recomendaciones que te ofrecen los expertos de la Universidad de Iowa:

• En cuanto veas una pústula anaranjada sobre las hojas o tallos de tu rosal, arráncalos de la planta.
• Si podas cuidadosamente las ramas muertas, podrás detener el avance de la roya, facilitarás el movimiento del aire entre las hojas y les quitarás el exceso de humedad que favorece al hongo.
• Cómo último recurso, rocía la planta con un funguicida de azufre o de triforine. Repite el tratamiento a intervalos de 7 a 14 días, mientras continúen las altas temperaturas y la humedad sea alta, favorable a este hongo.
• En el otoño, arranca todas las hojas infectadas y bárrelas del jardín.
• En invierno, aplica una dosis extra de azufre en aerosol, cuando tus rosales estén hibernando.

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